Новости

Рулонный газон под соснами

Рулонный газон под соснами в Севастополе

Искусственный газон в Севастополе

искусственный газон в Севастополе, +79787083787

Детская площадка 


Все новости




Facebook
Google+



Кабинет министров Украины Национальный аграрный университет
Южный филиал «Крымский агротехнологический университет»


Контрольная работа по предмету «Эксплуатация садово-парковых объектов».

Выполнил: студент 5 курса
   Факультета ЛСП и ОХ
  Специальности садово-  парковое  хозяйство
  Заочной формы обучения
Рябчевский Сергей

Симферополь 2008.

 

1. Мелиоративные работы, предшествующие закладке сада.
Выбор  земельного участка и организация территории. Участок должен быть по возможности ровным либо с небольшим пологим склоном на юг или юго-запад. Такие участки лучше освещены солнцем, весной быстрее просыхают и прогреваются, что позволяет раньше начинать обработку почвы, посадку. Непригодны низменные места в котловинах, для которых характерно скопление холодного воздуха и избыточное увлажнение. В таких местах наблюдаются более сильные заморозки, которые позже заканчиваются весной и раньше начинаются осенью, что часто приводит к гибели растений. Террасирование склонов, создание на склонах площадок в виде широких ступеней, ограниченных валиками, для выращивания плодовых культур, винограда и др. Плодовые культуры размещают на высоте до 2—3 тыс. м над уровнем моря, несколько ниже — виноград, ещё ниже по склону — цитрусовые культуры. Наиболее распространены ступенчатые террасы, устраиваемые на склонах от 10—12 до 40—50°. Они состоят из площадки (полотна) террасы, выемочного (внутреннего) откоса, насыпного (наружного) откоса и бермы — нетронутой части склона между двумя террасами. При устройстве террас с вертикальными откосами бермы отсутствуют, и выемочный откос террасы, лежащей ниже, является насыпным откосом верхней террасы. Террасы могут быть горизонтальными или с некоторым уклоном по продольному или поперечному профилю. На щебнистых почвах устраивают террасы с вертикальными откосами, выложенными камнем (сухая кладка), высотой до 2 м. В горных районах распространены гребневые террасы — по горизонталям вырывают небольшие канавки, рядом с которыми насыпают валики для посадки деревьев. При террасировании устраивают нагорные водоотводные канавы, регулирующие сток. При ширине площадок 4,5—5 м возможна механизированная обработка почвы. На террасах шириной свыше 6 м размещают по 2 ряда яблони и груши на шпалерах. При устройстве террасировании применяют бульдозеры, плантажные и обычные плуги.
Хорошо, когда земельный массив примыкает к лесу, особенно северной и восточной частью. Это предохраняет культивируемые растения от не-благоприятного влияния ветров. Желательно выбирать участки с сугли-нистыми или супесчаными почвами, с водопроницаемой подпочвой. Почвы глинистые, песчаные и неосушенные торфяники становятся пригодными для возделывания растений только после предварительной подготовки; посадки плодовых деревьев на валах или холмиках, осушения торфяника устройством закрытого дренажа и отводных магистральных канав. Гранулометрический состав почвы, механический состав почвы, относительное содержание в почве частиц различной величины. Совокупность почвенных частиц с диаметром определённого размера составляет фракцию гранулометрических эле-ментов, например, камни, гравий, песок, пыль различной крупности, ил, коллоиды. От гранулометрического состава почвы смачивающийся порошок зависят её структура, пористость, связность, воздухопроницаемость, влагоёмкость, теплоёмкость и другие свойства.
Нужно обязательно провести полный агрохимический анализ почвы, определить глубину перегнойного слоя и состав подстилающей материнской породы. Близость грунтовых вод к поверхности почвы отрицательно сказывается на росте и развитии плодовых культур. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м к поверхности почвы для плодовых культур (яблоня, груша, слива, вишня, черешня) и 1 м для ягодных.
Залегание грунтовых вод можно определить по уровню воды в колодцах или ямах, специально вырытых в разных местах земельного  массива.
Большое значение для успешного разведения садов имеет близость естественного водоема (река, озеро, пруд), что позволяет организовать полив, повышает влажность воздуха, смягчает резкие колебания температуры, особенно при утренних заморозках, создает благоприят-ный для растений микроклимат.
После определения земельного массива под сады необходимо соста-вить план организации его территории и благоустройства. В проекте должно быть предусмотрено проведение следующих необходимых пер-воочередных работ.
Если земельный массив нуждается в осушении, нужно провести ме-лиоративные работы — устроить на всей территории дренаж и вырыть отводные каналы, а если необходимо, и культуртехнические работы — раскорчевку пней, планировку, известкование почвы и др. После этого необходимо распланировать на бумаге, а затем осуществить в натуре размещение проезжих дорог и разметку. Следует предусмотреть строи-тельство ограды по периметру земельного массива, используемого под сады, для защиты молодых посадок от зайцев и других диких живот-ных.
Необходимо предусмотреть проводку электрической и телефонной сети на территории. Если земельный массив не имеет естественной защиты от ветров, следует создать ветрозащитные насаждения (особенно с северной и восточной его части).  Полезащитные лесные полосы, насаждения в виде лент, создаваемые во взаимной увязке с полями севооборотов; одна из групп защитных лесных насаждений. Снижают скорость ветра, задерживают на полях снег, повышают влажность почвы, уменьшают испарение влаги, препятствуют сдуванию почвенного покрова, улучшают микроклимат и гидрологический режим территории, предохраняют посевы сельскохозяйственных культур от засухи, суховеев, пыльных бурь и повышают их урожайность. По данным многолетних опытов, урожайность на полях, расположенных среди лесных полос, на 10—25% выше, чем на участках в открытой степи. Полезащитные лесные полосы в основном 3—4 рядные, иногда 5 рядные, шириной не более 15 м, расстояние между рядами 2,5—4 м, между растениями в ряду 1—3 м. Допускается закладка 2 рядных, реже однорядных полос. Продольные (основные) полосы располагают поперёк направления наиболее вредоносных ветров, поперечные — обычно перпендикулярно продольным. Расстояние между продольными полосами в зависимости от почвенно-климатических условий 200—600 м, между поперечными — 1000—2000 м. Для проезда сельскохозяйственных машин оставляют разрывы шириной до 30 м на стыке полос (в отдельных случаях шириной до 10 м в самих полосах). Конструкция полос — ажурная и продуваемая. Полезащитные лесные полосы закладывают чистыми (из одной главной породы) и смешанными (из наиболее устойчивых для зоны пород), например, для Украины рекомендованы робиния лжеакация, берёза повислая, дуб красный и черешчатый, лиственница сибирская, тополь белый, канадский, пирамидальный и др. Создают полосы посадкой сеянцев, саженцев, черенков, посевом семян. Посадку проводят весной или осенью в глуоокообработанную почву. Применяют агротехнические (рыхление почвы, уничтожение сорняков гербицидами, борьба с болезнями и вре-дителями) и лесоводственные (обрезка нижних ветвей и сучьев, удале-ние больных деревьев, вырубка сопутствующих пород, уничтожение поросли и др.) меры ухода. При наличии поблизости водоема надо построить насосную станцию общественного пользования и водопроводную сеть для обеспечения участков поливной водой. Проблема питьевой воды решается путем устройства колодцев или скважин с ручной или механической подачей воды.
В целях охраны природы нужно бережно относиться к существующему ландшафту. При планировке необходимо разумно сохранить дикие виды, использовать их для декоративного оформления, сочетая с культурными растениями, высаживаемыми на участке.
Обработка почвы. Определение готовности почвы к обработке. Пе-рекопку, рыхление и выравнивание поверхности почвы нужно прово-дить при ее готовности, или «спелости». Эти работы нельзя проводить слишком рано, когда почва переувлажнена, в это время она «мажется», а не рыхлится, при копке прилипает к лопате. Но нельзя и запаздывать с обработкой, иначе почва пересохнет. В обоих случаях вследствие несвоевременной обработки ухудшается структура почвы, поверхность получается глыбистой, с крупными комьями, которые трудно поддаются последующей разделке.
Практически почва считается готовой для обработки, или «спелой», если взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок горсть земли при свободном падении с высоты 1 м равномерно разваливается.
Почва считается «неспелой», если ком после падения на землю сплющивается в «лепешку», но не распадается на части. Если же он легко рассыпается, это говорит о том, что почва пересохла.
Обработка почвы на целинных и залежных участках. Освоение таких участков надо начинать с проведения культуртехнических работ и лишь после этого можно приступать к их окультуриванию — обработке почвы, внесению удобрений и т. д.
Комплекс культуртехнических работ включает выкорчевывание кус-тарников, уборку камней, пней и других посторонних предметов, выравнивание естественного или искусственного микрорельефа участка. При проведении этих работ необходимо сохранить верхний плодородный слой почвы. Там, где он был снят при выравнивании участка, его надо возвратить на то же место, чтобы плодородие почвы было одинаковым на всем участке.
Многолетние залежи, луга, пойменные почвы обладают большим за-пасом органической массы в виде покрывающей их дернины, которая, разлагаясь, дает много питательных веществ и улучшает структуру почвы. Залежные и целинные земельные участки следует осваивать заблаговременно и использовать под посадку на второй-третий год. При обработке задерненных участков необходимо уничтожить многолетние сорняки. Одновременно следует обогатить почву органическими и минеральными удобрениями.
Весной или летом задерненный участок перекапывают на глубину 8—10 см, при этом перевернутую дернину тщательно размельчают и в таком состоянии оставляют до осени. Осенью участок перекапывают вторично, но уже на глубину 18—20 см. При этом размельченная дерни-на, попадая в глубокий слой почвы (18—20 см), не прорастает и разла-гается.
Следующей весной обработка целины сводится к перекопке почвы на глубину 10—15 см, чтобы внесенные с осени органические удобрения и дернина оставались в нижнем слое и не были вывернуты лопатой на поверхность. Вслед за перекопкой почву разделывают, выравнивают, после чего проводят посадку.
Осенью после уборки предшествующей культуры почву перекапывают на полную глубину плодородного слоя. К этому времени дернина уже разложится, и корневищные сорняки погибнут. Дальнейшая обработка такая же, как на мягких, уже обрабатываемых почвах.
Если задерненный участок предполагается использовать для посадки в том же году, его готовят иначе.
На легких песчаных и супесчаных почвах весной участок вспахивают на полную глубину плодородного слоя, выворачивая пла-сты дернины с корнями сорных растений на поверхность. Через несколько дней, после обветривания и просушки почвы, приступают к удалению корневищ пырея и других сорных растений. При этом личинки вредителей уничтожают химикатами. Для отряхивания земли с корней сорных растений используют садовые вилы (с плоскими зубьями). Корни сорняков подсушивают в кучах, а затем сжигают. Золу используют как удобрение. Почву выравнивают граблями, после чего приступают к посеву или посадке.
На тяжелых глинистых и суглинистых почвах основную обработку проводят после удаления дернины. Весной дерн нарезают небольшими плитами длиной и шириной 20 см, толщиной 8—10 см и складывают в штабеля в стороне от обрабатываемого участка. На освобожденный от дернины участок вносят органические и минеральные удобрения и заделывают их на полную глубину плодородного слоя почвы. Вскопанный участок сразу же разделывают, выравнивают поверхность почвы и проводят посадку.
Если почва имеет повышенную кислотность, то при укладке штабеля слои дерна, уложенные травой вниз, пересыпают известью. Дозу извести устанавливают по значению рН с помощью индикаторной бумаги и расчетной таблицы.
Для лучшего разложения и повышения питательной ценности дерни-ны ее следует переслаивать с навозом или торфонавозным компостом (толщиной 5—10 см). В течение лета штабель поливают навозной жижей или водой, а осенью перелопачивают. Полученную дерновую землю, обогащенную органическими удобрениями, разбрасывают ровным слоем на том же участке, где снимали дернину, или используют в защищенном грунте для выращивания рассады овощных и цветочных культур, подсыпки в посадочные ямы при закладке сада.
Осушение участков при временном избыточном увлажнении. Участки эти обычно с глинистыми, суглинистыми и подзолистыми почва-ми с водонепроницаемой или слабопроницаемой подпочвой. Такие почвы отличаются переувлажнением поверхности и пахотного слоя в весенний и осенний периоды, после таяния снега и выпадения дождей. Поэтому в этом случае нужно провести мелиоративные работы с целью отвода поверхностных вод с участка. Для этого роют открытые или закрытые канавки (собиратели), через которые вода направляется в отводные каналы мелиоративной сети.
Открытые отводные канавки на участке рекомендуется делать вдоль дорожек, чтобы они не мешали при обработке почвы. Их роют шириной 12—18 см, глубиной 30—40 см. Чтобы они не осыпались, края их укреп-ляют горбылями, ветками и другими материалами. Закрытые канавки-собиратели лучше отводят избыточную воду. Для этого вдоль участка выкапывают канавки шириной в одно полотно лопаты, глубиной 60—100 см и заполняют их песком, гравием или другими хорошо фильтрующими материалами до подошвы перегнойного слоя. Вынутый при рытье канавки перегнойный слой засыпают в нее в уровень с поверхностью почвы. Остальную землю (подпочву) разбрасывают равномерно по всему участку или удаляют. Расстояние между открытыми или закрытыми канавками-собирателями зависит от интенсивности атмосферных осадков, уклона поверхности, степени фильтрации воды и в среднем составляет 5—25 м.
Обработка почвы на освоенных участках. Необходима осенняя вспашка почвы вслед за уборкой той или иной культуры. При этом заделывают органические и часть минеральных удобрений. Лучшие результаты дает ранняя перекопка почвы (август—сентябрь), так как в этот период еще тепло, разрыхленная почва хорошо накапливает влагу и питательные вещества, появляются всходы сорняков, которые нужно уничтожать. Глубина перекопки должна соответствовать глубине плодородного слоя почвы, чтобы не вывернуть на поверхность бесплодную подпочву, что может снизить урожайность выращиваемых культур. Почву не разделывают, а оставляют на зиму с гребнистой поверхностью, чтобы обеспечить лучшее накопление осенних и зимних осадков. Яички и куколки вредителей, находящиеся в нижних слоях почвы, при перекопке попадают в ее верхние слои и за зиму погибают.


2. Посадка деревьев и кустарников. Первоначальный уход за ними.

Поддержание кустов или деревьев в хорошем состоянии зависит от того, каким образом осуществляется их посадка. Следуя нижеприведенным советам, вы сумеете обеспечить полноценный рост своим новым деревьям или кустарникам:
1. Подберите правильное растение для правильного участка. Удосто-верьтесь, что почва, влажность и тень соответствуют требованиям вы-бранного вами растения.
2. Позаботьтесь о растении еще до посадки. До посадки храните дерево или куст в прохладном, влажном и темном месте. Будьте аккуратны при обращении с корнями.
3. Уберите все ярлыки, проволоку и т.д. со ствола растения.
4. Выкопайте яму максимального диаметра. Яма, в которую вы собирае-тесь посадить ваше новое дерево или куст, должна, по крайней мере, в три раза превышать диаметр корней. По форме яма должна напоминать блюдце, а в глубину должна достигать высоты корней растения. Удостоверьтесь, что корневая шейка находится на уровне или чуть выше почвы.
5. Освободите корни от проволочной корзины, ткани или самого горшка. Освободив корни от этих материалов, вы сумеете сократить повреждения в отношении корневой системы. Если окажется трудным освободить корни от ткани, разрежьте и отогните ее, чтобы процесс поливки осуществлялся эффективнее.
5. Используйте почву, которую вы выкопали из ямы. Не смешивайте ее с удобрениями, песком или любыми другими органическими материалами, такими как торфяной мох.
7. После того, как вы посадите новое дерево или куст в предварительно выкопанную яму и покроете его сверху землей из ямы, вы можете срезать все поломанные или погибшие ветви. Вследствие того, что дерево или куст еще очень молоды, не срезайте здоровые ветви, чтобы уменьшить размер кроны.
8. Поливайте корни растения раз в неделю на протяжении первых 1-2 лет. Однако не переусердствуйте с поливом. Большинство корней моло-дых деревьев и кустарников находится на глубине 18-36 см от уровня почвы. Поливайте медленно, чтобы не перелить. Поливая растения глу-боко и нечасто, вы обеспечите полноценное развитие корней, что, в свою очередь, благотворно подействует на рост растения в последующие годы.
9. Помимо полива, вам также важно применять органическую мульчу. Органическая мульча может быть представлена древесными опилками, травой или корой деревьев. Мульча предотвращает сжатие, способствует удержанию влаги и предотвращает появление сорняков, занимая все свободное пространство под деревом. Диаметр кольца из мульчи должен приблизительно равняться 3 диаметрам корней и должен увеличиваться по мере роста дерева.
Следуя этим советам, вы обеспечите полноценное развитие и рост новым растениям.
Диаметры посадки.
Культура Диаметр посадочной ямы (см) Глубина посадочной ямы (см) Расстояние между расте-ниями (см)
Смородина 60 40 70-130
Крыжовник 60 40 120-150
Малина 50 30 30-50
Ежевика, ежемалина 50 30 150
Жимолость 60 40 200
Облепиха 40 40 200-250
Уход за плодоносящим садом
В задачу садовода-любителя входит проведение ряда мероприятий, которые должны обеспечить хороший сбор урожая плодов, обладающих высокими потребительскими и эстетическими качествами. Поскольку все плодово-ягодные растения дают более высокий урожай при условии хорошего перекрестного переопыления, необходимо об этом подумать своевременно. При хорошем уходе за растениями они формируют большое количество цветковых почек и обильно цветут. Если во время цветения неожиданно наступают весенние заморозки 3—5°С, цветки гибнут, не завязав плодов. Учитывая это, следует своевременно подумать о мероприятиях, способствующих  сохране-нию цветков в этот период.
Когда цветение, оплодотворение и завязывание плодов проходят нормально, то 8—10-летние плодовые деревья формируют большое ко-личество завязей. Деревья яблони и груши в таких случаях часто фор-мируют мелкие плоды. Чтобы плоды были крупными и обладали высокими эстетическими достоинствами, рекомендуется заблаговременно провести нормировку завязи. Обильный урожай плодов яблони и груши нередко приводит к поломке больших сучьев. В связи с этим необходимо своевременно поставить подпоры.
По мере развития плодов нужно внимательно следить за тем, чтобы они не повреждались гусеницами плодожорки, паршой и плодовой гни-лью.
Обеспечение хорошего перекрестного переопыления. Проблема под-бора хороших сортов-переопылителей в индивидуальных и коллектив-ных садах не имеет того значения, как в промышленных садах. Здесь при большой плотности насаждений межсортовое переопыление всегда будет обеспечено. На садовых же участках для нормального переопыления растений необходимо размещать ульи, так как пыльца плодовых и ягодпых растений переносится в основном пчелами. 2—3 улья на гектаре обеспечат достаточное переопыление деревьев и кустарников на 10— 20 участках. Пчелосемьи необязательно держать на участках все лето, их можно позаимствовать в пчеловодческих хозяйствах лишь на время цветения фруктовых деревьев и ягодных кустов.

 

3. Обрезка декоративных древесно-кустарниковых насаждений и лиан.
Обрезка растений — частичное или полное удаление ветвей и побе-гов, приём ухода за плодовыми и декоративными растениями. Обрезка улучшает условия освещения в кроне, увеличивает продуктивный период плодоношения, стимулирует ежегодное появление большого кол-ва побегов и молодых плодовых образований. Основные приёмы обрезки — укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка), применяют также пинцировку (прищипывание), обрезка плодовых органов (плодух) и омолаживающую обрезку. При укорачивании удаляют окончания разветвлений, в результате чего уменьшается их длина и улучшается снабжение водой и питательными веществами. При этом уменьшается оголенность ветвей, усиливается прорастание спящих почек, образуются разветвления в нужной частя кроны. Подрезка сильно изменяет форму кроны, делая её более компактной. Во время прореживания целиком удаляют (вырезают) побеги или ветви. Вырезку применяют для предупреждения загущения кроны и улучшения условий освещения; её начинают с удаления сухих, больных и поломанных ветвей, затем вырезают слабые, трущиеся и переплетающиеся ветви, а также конкуренты проводников и водяные побеги. Обычно укорачивание сочетают с прореживанием. О6резка плодовых органов имеет большое значение для яблони и груши. На некоторых сортах этих пород, а также при старении образуется много кольчаток, что приводит к напрасному расходу питательных веществ. Обрезка помогает избавиться от лишних плодушек. Один из видов омолаживающей обрезки крон — чеканка (скелетные ветви укорачивают на 3—6-летнюю древесину путём перевода на сильное боковое или идущее вверх ответвление). Обрезку проводят вручную и механизированным способом (машина ОКМ-4,5).
Для большинства растений оптимальное время для обрезки - весной, до начала роста. Однако существуют и исключения. Поэтому формировать растение надо только тогда, когда это рекомендовано для него. Никогда не следует обрезать растения наугад - одни из них после обрезки могут не зацвести, другие без обрезки разрастутся и станут некрасивыми.
Обрезка растений состоит главным образом из сочетания двух приёмов: укорачивания (или подрезки) и вырезки (или прореживания) ветвей и побегов; с ней нередко сочетаются и другие приёмы регулирования роста и плодоношения растений (изменение наклона побегов, веток, их изгибание, скручивание, прищипка, надрезы, бороздование, кольцевание). Укорачивание заключается в удалении концов разветвлений растений. Оно сильно изменяет форму кроны дерева и его размер, ветви получаются более устойчивые. При вырезке целиком удаляют какое-либо разветвление, благодаря чему предупреждается или устраняется загущение кроны и улучшаются условия её освещения. Обычно укорачивание сочетают с вырезкой, и в зависимости от состояния дерева и цели обрезки должен преобладать тот или другой способ.
Обрезка - это сильнейшее вмешательство в естественный рост расте-ния, часто связанное с травмами, если делать это неумело, и довольно сложная процедура. Некоторые специальные приемы обрезки, к которым прибегают опытные садоводы, без специальной подготовки воспроизвести вряд ли удастся. Однако для начала будет вполне достаточно знания основных правил, и прежде всего техники выпол-нения срезов.
  Санитарная обрезка проводится с целью удаления старых, поврежденных и переплетающихся сучьев и веток и излишней поросли, создание лучшей проветриваемости и освещенности кроны.
 Рекомендуется следующий порядок санитарной обрезки:
 удаление больших, усыхающих, подломленных и растущих внутрь кро-ны ветвей;
 вырезка одной из сближенных или трущихся друг о друга ветвей, причем удаляется наиболее слабая;
 удаление ветвей, растущих вверх (под острым углом к стволу).
 Санитарная обрезка проводится в течение всего вегетационного периода. Крупные ветви удаляются за два приема путем спиливания ножовкой. Первый спил производится за 20-30 см от ствола вначале снизу до середины, а затем чуть дальше от ствола – сверху. После этого делается срез у основания ствола, который затем зачищается острым ножом. Во избежание образования дупел и ухудшения внешнего вида нельзя оставлять пеньки и шины. Порослевые лишние побеги удаляются «на кольцо» у самого основания. В связи с омертвлением камбия у основания сухих ветвей срезку по возможности нужно производить до здоровой древесины. Для предотвращения образования гнили крупные срезы обмазываются садовой замазкой. Для обработки ран и срезов могут применяться масляные краски (охра, сурик, свинцовые белила), разведенные на растительном масле. Быстро заживают срезы обработанные составом петролатума или пастой ланолина с добавкой 0,01 – 0,1 %-ного раствора гетероауксина.
    Омолаживающая обрезка проводится с целью стимулирования жиз-недеятельности растений путем удаления части кроны дерева или кустарника или «посадкой на пень», т.е. практически полного удаления кроны. Такое омолаживание растений производится ранней весной у деревьев, прекративших рост, причем только у тех, которые переносят обрезку (липа, барбарис). Процесс омолаживания производится постепенно в течение 2-3 лет таким образом, чтобы новые побеги могли образовать естественную форму кроны. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.
При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основа-ния. Но при этом нужно следить, чтобы на «пеньках» оставались по 2-3 живые почки. Не страшно, если буду удалены до 90% длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов. Совершенно неправильно удалять сразу все старые побеги, часто бывает достаточно удалять по одному-два в конце весны через каждые два-три года.
Чтобы полностью удалить побег, нужно срезать его до самого основа-ния так, чтобы не осталось ни одного узла. Если это просто укорачивание побега в надежде на его дальнейший рост, надо выбрать почку, которая продолжит рост, и сделать срез так, чтобы над ней осталось около 2- 5 мм ткани (зависит от толщины стебля и размера почек). Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. После омолаживающей обрезки нужна подкормка растения - ведь ему предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов, поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.
Омолаживающая обрезка заключается в периодическом  укорачивании старых ветвей. В зависимости от возраста дерева, его состояния и степени ослабления роста сучьев применяют один из следующих видов омолаживающей обрезки:
легкое омолаживание — удаление концов скелетных ветвей с прирос-тами двух-трех последних лет;
среднее омолаживание — обрезка приростов примерно четырех-семи последних лет;
сильное омолаживание — укорачивание ветвей с удалением приростов примерно десяти-двенадцати лет и старше;
Полное омолаживание — срезка 2/3 длины сучьев с выращиванием новой кроны на волчках.
  Легкую омолаживающую обрезку применяют на яблоне в  возрасте 18 —20 лет, на сливе — 8—10 лет, на вишне — 6—8 лет, при уменьшении длины концевого побега до 10—15 см.  При этом срезают концы ветвей на боковые ответвления ростового типа или на обрастающие веточки.
   Среднюю омолаживающую обрезку проводят на яблоне в возрасте около 25 лет, если ранее крону не омолаживали. Нижние ветви режут на ответвления, ориентированные вверх, а верхние — в стороны, чтобы уменьшить диаметр, приподнять нижний обрез кроны и снизить высоту дерева. Соблюдают правила соподчинения: основной сук должен быть длиннее, чем его разветвление. Деревья сливы и вишни омолаживают путем обрезки приростов 3—б последних лет.
   Деревья яблони в возрасте 30—40 лет нуждаются в сильной омола-живающей обрезке. При этом диаметр кроны уменьшается примерно на 1,5 м. Производится она по правилам средней омолаживающей обрезки. На следующий год после омолаживающей обрезки подрезают обрастаю-щие многолетние ветви и прореживают их. Сильные однолетние ветви, отходящие вертикально, в основном вырезают, а отходящие под некоторым углом — превращают в обрастающие путем подрезки или отклонения до гори¬зонтального положения. С помощью омолаживающей обрезки намного удлиняется продуктивный период плодовых деревьев, резко увеличивается нектара продуктивность, заметно улучшается качество плодов. Омоложенные кроны становятся более компактными, меньшими по размеру, а цветки и, затем, плоды более равномерно распределяются на их ветвях. Неправильно поступают те, кто для облегчения условий работы обрезают под кроной на приствольном круге, у высоких деревьев, нижние толстые сучья. Этим они делают большие раны, которые образуют в дальнейшем дупла или даже приводят к гибели деревьев.
 Приёмы обрезки (прищипка, укорачивание, прореживание, стрижка).
Все приёмы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка, или прореживание, и укорачивание, или подрезка.
Вырезка.
Вырезку ветвей применяют практически при любой обрезке. Вырез-кой называют полное удаление ветки или побега, как говорят, «на кольцо». Эта операция необходима и при формировании молодых растений, и при санитарной обрезке старых и запущенных. Вырезка веток обычно не провоцирует усиления роста оставшихся, не считая возможности появления жировых побегов или «волчков» у крупных ран.
Вырезка «на кольцо».  Мелкие ветки вырезают секатором. Чтобы срез был ровным, режущая пластина секатора должна быть обращена в сторону оставляемой части, поскольку противорежущая пластина мнет ткани. Ветку при вырезке слегка отгибают по ходу лезвия. Так для её удаления потребуется меньшее усилие.
Важно правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует сделать срез. Если срезать ветку выше, остаётся пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо растёт.
Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. На-пример, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место разреза такой ветки, от её основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельную стволу, другую – перпендикулярно оси вы-резаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.
Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой; можно немножко оттягивать её по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжёлая, её срезают в не-сколько приёмов. При отпиливании в один приём ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять её части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ей отрыва.
Выломка побегов. Заменяет вырезку. Если в самом начале развития выявить побеги, способные загустить крону, а так же волочковые и всякие другие, которые могут быть использованы с конкретной пользой, целесообразно их сразу же выломать. Это значительно проще вырезки и менее травматично для растения. Кроме того, растению не придётся расходовать силы на формирование веток, которые все равно будут  удалены. Побег, достигший длинны 5-10 см, выламывают пальцами с «пяткой», т.е. частичкой древесины. Образовавшаяся при этом ранка быстро затягивается без всякой об-работки.
Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же вы-ломка, но на ещё более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.
Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счёт обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длинны считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длинны побега, является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения её другой, удалить повреждённую или невызревшую часть побега и т.д.
Обрезка «на почку». На побеге выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и делают срез на эту почку. Правильный срез на почку должен быть гладким, без задиров и иметь наклон около 45 гр в сторону, противоположную почке. Нижний край среза располагается немного выше её вершины. Если срезать ниже, почка может усохнуть или в лучшем случае произведет слабый побег. Если, наоборот, сделать срез слишком высоко, новый побег может значительно откло-ниться в сторону. Пенёк при этом всё равно усохнет до почки. Иногда специально оставляют пеньки - шипики, к которым подвязывают побеги. Впоследствии эти шипы вырезают или они отпадают сами. При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.
Обрезка «на перевод». Обрезку ветки «на перевод» применяют при омоложении, для изменения направления роста и т.д. на ветви вы-бирают подходящее разветвление, рядом с которым и делают срез. Так же, как и при укорачивании на почку, следует стремиться к сокращению площади среза, избегать как слишком низких срезов, так и оставления пеньков.
Обрезка «на пень». Применяют для омолаживания кустарников. Для дерева это приём слишком жесткий, и если оно останется жить, то превратиться в куст. Стволики кустарника просто спиливают, оставляя небольшие пеньки – от 10 до 50 см. если растение очень старое или слишком ослабленное, т.е. имеется риск, что оно не «захочет» отрас-тать, операцию растягивают на два года или дольше, спиливая стволики поочерёдно.
Прищипка. Пинцировка — прищипка верхушки у растущего побега. В результате рост побега замедляется, а питательные вещества перераспределяются в другие побеги и вызывают их усиленный рост. Её применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают их не одревесневевшие верхушки, где находиться точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях её достижения.
Обрезку проводят не только в целях формирования кроны. Важно вовремя проводить санитарную обрезку и омолаживающую обрезку ста-рых кустарников и деревьев. В необходимых случаях проводится также обрезка на цветение для того, чтобы стимулировать появление цветов.
В зависимости от целей обрезки применяются различные способы и приемы, позволяющие усиливать и, наоборот, замедлять рост побегов в длину, направлять их развитие в нужную сторону, вызывать обильное образование новых побегов на стволе.
Обрезка, подрезка и укорачивание ветвей применяются на однолет-них приростах при формировании кроны деревьев и кустарников и мно-голетних ветвях с целью их омоложения. Различают слабую (удаляется не более 30% прироста), среднюю (50-60%) и сильную обрезку (более 60% прироста, оставляя не более трех почек или пар почек у основа-ния).
Обрезку однолетних приростов проводят с целью получить усилен-ный рост из почки (или почек), расположенных под срезом. При обрезке важно правильно сделать срез над почкой. С помощью секатора его делают косым, под углом 45 ° к вертикальной оси ветви. Нижний край среза должен быть на 2-3 мм выше основания почки или на одном уровне с ее центром, а верхний - на 2-3 мм выше верхушки почки. В этом случае площадь среза не велика и срез быстрее заживляется, а почка не засыхает и нормально прорастает.
Многолетние ветви подпиливают садовой пилой сверху и снизу, чтобы при их удалении не повредить кору. Такая обрезка, называемая «обрезкой на обратный рост», вызывает образование сильных побегов, восстановление кроны.
Лишние ветви вырезают и удаляют у их основания по листовому рубцу. Ветви диаметром до 2 см удаляют секатором, более толстые садовой пилой, как и в предыдущем случае. При обрезке недопустимо оставлять пенек, но и слишком глубокая обрезка также нежелательна. Эта обрезка носит название «вырезка на кольцо».
Стрижка садовыми ножницами применяется для достижения нужной плотности размещения ветвей на поверхности формируемых крон растений. Растущие побеги или однолетние приросты сильно обрезают, оставляя у их основания 2-3 почки, из которых развиваются молодые веточки и листья, создающие плотную листовую поверхность.
Особый прием обрезки — «посадка на пень», когда у растения обре-зают всю надземную часть, оставляя лишь часть побега или побегов высотой 5-7 см. Этот способ применяют для получения сильных основных побегов и с целью омоложения, в основном кустарников.
Вручную проводится выломка нежелательных не одревесневших по-бегов у корневой шейки на стволе, а также «ослепление» — выщипывание почек, рост побегов из которых не нужен.
Стрижку и обрезку растений проводят тогда, когда нет интенсивного сокодвижения. Летом, в июне - июле, хорошо зарастают все поврежде-ния растений, поэтому большинство видов обрезки производят в этот период. В то же время наличие листьев затрудняет выбор ветвей для формирования кроны деревьев. Поэтому деревья обрезают в феврале - марте по окончании морозов. Хвойные породы можно обрезать круглый год, но лучшим временем для вырезки ветвей также является лето.


4. Полив растений.
Нормы и сроки поливов.
Сады с обильным урожаем, особенно поздних сроков созревания плодов, поливают чаще и большими нормами.
Молодые сады, использующие воду только на ростовые процессы, поливают меньше, чем плодоносящие. Показателем могут служить размеры приростов: если приросты более 60 см, то молодое дерево излишне сильно растет и меньше закладывает плодовой древесины; крона вырастает голенастой, а не компактной. Такие деревья хуже переносят перезимовку из-за затягивания ростовых процессов, позже вступают в период плодоношения.
Малые нормы поливов, когда увлажняется только поверхностный слой почвы, приводят к формированию близко расположенной к поверхности корневой системы, что нежелательно, так как в этом слое резко колеблется температура (зимой — промерзание, летом — перегревание), имеется опасность вымерзания деревьев в бесснежные суровые зимы и подсыхания всасывающих корней летом.
На легких почвах растения нельзя обильно поливать, так как пита-тельные вещества вымываются, вода расходуется неэкономно. Частые поливы и небольшими нормами создают лучшие условия для роста пло-довых растений.
Особенно опасны большие нормы полива на почвах с повышенной засоленностью. Это может привести к выносу солей в верхние горизонты почвы и в дальнейшем — к гибели плодовых насаждений.
В связи с тем, что выращиваемые в междурядьях сада овощные культуры, а также различные травосмеси увеличивают расход воды, поливать такие сады надо чаще, чтобы обеспечить водой и травы (овощи), и плодовые растения.
Необходимая глубина промачивания при вегетационных поливах плодоносящих садов должна составлять 1,0—1,2 м, для молодых неплодоносящих садов — 0,8—1,0, при запасных влагозарядковых поливах для всех возрастов — 1,5—2 м.
Суммарный расход воды за вегетационный период для плодоносящих садов составляет примерно 3—5 тыс. м3/га (Родин, Ревунова, Шолохов, Багров и др.).
В Московской области (Рычков, Олефир, 1972) оросительная норма для садов семечковых культур, исходя из суммарного расхода влаги (3—3,5 м /га) и осадков за период вегетации (175—205 мм), составляет 1250—1450 м3/га. Предполивная влажность почвы при установлении поливных норм составляет 70% от полной полевой влагоемкости. Контролируют влажность почвы в лаборатории термостатно-весовым способом, требующим большой повторности, а также другими методами (рефрактометрическим — по концентрации клеточного сока в листьях, с помощью тестера — по электрическому сопротивлению тканей листа).
При отсутствии лаборатории определяют сроки полива следующим образом. В междурядьях сада копают ямки глубиной 30—40 см и со дна достают горсть земли, хорошо размешивают, измельчают и плотно сжи-мают рукой. Если формируются прочные липкие шарики, оставляющие мокрый след на фильтрованной (промокательной) бумаге, полив не ну-жен. Если образуются прочные шарики, но на бумаге влажного следа не остается, то поливать рано, но срок полива близок. Если шарик легко распадается на крупинки, то необходимо делать полив, влажность почвы 70% от полной полевой влагоемкости. Если почва не формируется в комок, завядают листья, срок полива упущен.
Количество поливов по зонам садоводства и по годам значительно варьирует. Рекомендовано в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе 3—5 поливов, в Саратовской области — 3—4, в Воронежской — 3. Норма расхода воды при вегетационных поливах плодоносящих садов — 600—800 м3/га. В молодых она может быть снижена до 400—500 м3, на глинистых почвах увеличена до 1000 м/га. В приусадебном садоводстве поливная норма на 1 м2 — от 4 до 10 ведер.
Влагозарядковые поливы (запасные) проводят осенью, иногда зимой или рано весной. Они имеют большое значение для сада: лучше проходит рост корней, перезимовка плодовых деревьев, увеличивается вероятность благополучного исхода при весенних заморозках. При запасных поливах поливная норма — 1000—1500 м3/га (10—15 ведер на 1 м2). Если в саду близко расположены грунтовые воды или оросительные воды минерализованы (более 1,5 г/л солей, на вкус такая вода солоновата или горьковата), то поливную норму уменьшают, а сильно минерализованная вода для полива непригодна.
Сроки поливов устанавливают в зависимости от наступления фенологических фаз развития плодовых растений. Особенно нуждаются плодовые растения в воде в период роста побегов и листьев весной, во время закладки цветочных почек для урожая следующего года в июне — июле, для формирования и роста плодов. Первый полив проводят до распускания почек. Не поливают растения, если в почве достаточно влаги после снежной зимы и спокойного таяния снега весной, а так же если проводился влагозарядковый полив осенью.
Во время цветения сад поливать не рекомендуется, так как повыша-ется влажность воздуха, что сказывается на увлажнении пыльцы и, следовательно, на опылении цветков. Весенняя холодная вода также неблагоприятна для деятельности всасывающих корней, работа которых в период цветения бывает довольно активной и может отразиться на процессах оплодотворения. Второй полив проводят после цветения в мае, третий — в июне, когда идет сбрасывание завязи. Последующие поливы выполняют в южной зоне плодоводства через 20—25 дней, в Центрально-Черноземном районе — раз в месяц-полтора. Перед съемом урожая сад не поливают, если продукция предназначена на сушку или хранение, за исключением острозасушливых условий; если сад перед этим долго не поливали, то урожай может весь осыпаться после полива вследствие разрыва клеток в отделительном слое из-за перенасыщения водой. Избегают поливов в первой половине сентября, особенно в молодых садах, из-за опасности затягивания ростовых процессов и плохой подготовки к зиме.
Обильный полив или затопление сада в августе после сильной засухи может вызвать цветение деревьев: уже сформированные цветочные почки распускаются. По всей вероятности, они успевают в засушливый период пройти период покоя и начинают «вегетацию» после наступления благоприятных условий. Это явление чревато снижением зимостойкости и плохим цветением весной.
Для расчета мощности насосных установок и установления подачи воды на небольших площадях следует исходить из суммарного расхода воды плодовыми растениями (3—5 тыс. м3/га за вегетационный период), осадков, почвенных и климатических условий. Полученную оросительную норму распределяют на поливные нормы (по месяцам, неделям, дням).
Влага и полив.
Ткани растений на 70-80 % состоят из воды, в плодах ее содержание еще выше. На образование корней, побегов, листьев, плодов и других органов растений расходуется огромное количество воды. Большая ее часть расходуется на транспирацию - исшрение через листву и гнешние ткани растений. Таким образом, влага является едва ли не главным ус-ловием жизни растения.
Основной источник воды для растения - почвенная влага, именно в ней растворяются жизненно необходимые питательные вещества, обра-зуя так называемый почвенный раствор, поступающий к растениям. Плодовые деревьяи кустарники лучше всего растут и развиваются при влажности почвы 65-80 %. Недостаток воды в летний период с высокой температурой воздуха приводит к преждевременному старению листьев и
всего дерева, резкому сокращению продуктивного периода жизни растений. По этой причине деревья плодоносят нерегулярно, уходят в зиму неподготовленными и часто повреждаются морозами.
Избыток почвенной влаги также оказывает отрицательное влияние на растение, так как происходит вытеснение из почвы кислорода и накопление углекислого газа, что приводит к угнетению и отмиранию корневой системы.
Вода входит в состав клеток всех тканей растений, с ней переносятся питательные вещества от корней к листьям и наоборот. Вода поддерживает ткани растений в состоянии тургора (напряженное состояние), при недостатке ее листья и молодые побеги увядают, и растения могут погибнуть. Для поддержания жизни растений вода должна поступать в них непрерывно. Недостаток или избыток воды нарушает нормальную жизнедеятельность растений. Основным источником воды для них служит  запас почвенной влаги. При недостатке воды в почве плодовые растения следует поливать.
Плодовые деревья и кустарники требуют постоянно увлажненной, но незамокающей почвы, поэтому для них не подходят низкорасположен-ные участки с постоянной опасностью затопления. В месте посадки важно учитывать уровень грунтовых вод. Он должен находиться не выше
определенной для каждой плодовой культуры отметки:
* яблони - 150 см,
* груша - 180-200 см;
* черешня - 200-210 см;
* слива - 100-120 см;
* ягодные кустарники - 100 см.
Лучше всего деревья и кустарники растут при залегании грунтовых вод не выше 100-150 см от поверхности почвы. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое почвы плодово-ягодные растения можно расположить в таком убывающем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника. Избыток влаги в воздухе и почве усиливает поражаемость листьев и плодов паршой, мучнистой росой, коккомикозом и другими грибными заболеваниями, может
вызвать отмирание корней и гибель растений. В средней полосе при годовом количестве осадков до 700 мм естественное увлажнение
считается достаточным. Однако ежегодно некоторые месяцы, а иногда и весь вегетационный период бывают засушливыми, поэтому нормальный рост и продуктивность плодово-ягодных культур невозможны без орошения. Для влаголюбивых растений, выращиваемых на маловлагоемких легких песчаных и супесчаных почвах, нужен постоянный полив. Плодово-ягодные растения расходуют больше воды в период интенсивного роста корней и побегов, закладки цветковых почек, а также во время формирования плодов (май- июль), меньше - в период затухания роста и созревания плодов (август-сентябрь). При сухой погоде в первый период необходим обильный полив, в дальнейшем его можно ограничить, так как снижение влажности в это время способствует созреванию, улучшению вкуса и окраски плодов, вызреванию побегов, подготовке их к зиме. Вредно и избыточное количество влаги в почве: угнетается рост корней, замедляется рост побегов, растрескиваются плоды и ягоды.
Полив плодово-ягодных культур особенно необходим в период, когда происходит усиленный рост побегов, формируются плоды и закладываются цветковые почки. Необходимо следить за тем, чтобы  обеспечить хорошее промачивание почвы.
Поливать растения в дневные часы при солнечной погоде не реко-мендуется, так как большая часть вылитой воды быстро испарится. По-лив лучше выполнять в вечерние часы: за 2-3 часа до захода солнца или рано утром, так как в это время снижается испарение влаги из почвы. При пасмурной погоде допустим полив и в дневное время.
Поливать следует обильно, добиваясь полного промокания почвы в корнеобитаемой зоне плодовых культур, так что средняя норма полива составляет не менее 3-4 ведер на 1 м2. Воду выливают непосредственно под крону плодовых деревьев и кустарников. При не-достатке воды для полива в засушливый период рекомендуется чаще рыхлить почву в междурядьях. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, разрушает капилляры, по которым влага поступает из нижних слоев в
верхние, что значительно сокращает испарение ее из почвы.
В первые годы после посадки деревья поливают 3-4 раза в течение весны и первой половины лета, а в засушливые годы - 5-8 раз. За 1 по-лив на 1 посаженное дерево расходуют 2-3 ведра воды, на 7-10-летнее дерево - 10-15 ведер.
1. Полив по кольцевой борозде, сделанной по периферии кроны, то есть по контуру ее проекции на почве.
2. Полив по двум кольцевым бороздам, где первая проложена по пе-риферии кроны, а вторая на расстоянии 30-40 см от штамба дерева.
3. Полив в лунки, проделанные по кругу по периферии кроны, диа-метр лунки 20-30 см
Полив плодовых деревьев.
Полив плодовых деревьев хорошо сочетается с внесением жидких подкормок и удобрений. Дпя более эффективного проникновения к кор-ням влаги с растворенными в ней питательными элементами можно ис-пользовать бороздовый и луночный способы полива.
Во время полива почва в приствольном круге крупного плодового дерева должна пропитываться на глубину всей его корнеобитаемой зоны. Правило обильного полива особенно важно соблюдать на маловлагоемких легких почвах, не обладающих высокой способностью удерживать влагу, полив надо осуществлять при помощи шланга по всей периферии кроны, чтобы вода достигла концевых деятельных корней
Глубина корнеобитаемой зоны и активного поглощения воды у плодовых растений.
В молодых неплодоносящих садах семечковых пород (яблоня, груша) на сильнорослых подвоях, в плодоносящих семечковых садах на карликовых и полукарликовых подвоях, в плодоносящих косточковых - 50-70 см.
У черной смородины - до 40 см у молодых растений и до 70 у плодо-носящих. У крыжовника - до 25 см у молодых и до 60 у плодоносящих.
У взрослых кустов малины - до 30-50 см. У земляники - до 20-25 см. Вода при поливе должна промочить почву на эту глубину.
Ягодные кустарники и плодовые деревья на слаборослых подвоях с маломощной корневой системой необходимо поливать в первую очередь и чаще, чем растения с глубоко залегающей корневой
системой, которые способны брать воду из глубоких слоев почвы. Взрослые деревья, как правило, нуждаются в менее частых поливах. После полива почву приствольного круга необходимо замульчировать. Поливы целесообразно прекращать за 15-30 дней до уборки урожая осенне-зимних сортов. Последний позднеосенний полив, который производят в октябре в период листопада, имеет большое значение для повышения зимостойкости дерева, активизирует рост корней, предотвращает
иссушение побегов. Примерная норма позднеосенних поливов - 5-6 ведер на 1 м2 в условиях засушливой осени.

 

5. Применение удобрений в садах и парках.
Удобрение молодого и плодоносящего сада
Под молодые деревья удобрения нужно вносить в приствольный круг или полосу, занятую корневой системой, которая у них выходит за про-екцию кроны. У молодых деревьев приствольный круг в 1,5—2 раза больше проекции кроны, у взрослых деревьев он условно принимается по размеру проекции кроны.
Нормы удобрений зависят от естественного плодородия почвы, воз-раста сада, а также предпосадочной заправленности минеральными и органическими удобрениями.
В среднем дозы удобрений рассчитывают на 1 м2 приствольного круга (органических — А—6 кг, минеральных — по 5—7 г д. в.). Например, если молодому дереву 3 года и размер его приствольного круга 2,5 м , то под это дерево вносят около 15 кг навоза и по 15—20 г д. в. минеральных удобрений. Расчет на препарат от действующего вещества делают так: если в качестве азотного удобрения применяют мочевину (содержит 46% азота, то есть действующего вещества), то ее берут примерно в 2 раза больше, чем указано по действующему веществу, а именно:
Азотные удобрения способствуют интенсивному росту надземной системы деревьев. Вносят их в первую половину лета, так как применение в ранне-осенний период может затянуть рост и растения плохо перезимуют.
Если имеется достаточное количество органических удобрений, то их можно вносить ежегодно, а минеральные уменьшить наполовину.
Положительно действуют микроудобрения, содержащие цинк, медь, железо, бор, марганец и др. Если появляются симптомы их недостатка, то обязательно вносят микроудобрения. В таблице 24 приведены при-мерные нормы органических и минеральных удобрений при совместном внесении в молодых садах в зависимости от возраста сада и размера приствольных кругов.
Нормы удобрений при орошении выше, чем в неорошаемых садах.
На песчаных почвах удобрения вносят чаще, но небольшими дозами, особенно азотные. Фосфорно-калийные удобрения заделывают на глу-бину 18— 22 см, так как они быстро связываются почвой, мало передвигаются, особенно фосфорные, и не доходят до корней плодовых растений.
В плодоносящем саду норму удобрений рассчитывают на всю терри-торию сада, так как к этому времени деревья своими корнями занимают всю отведенную для них площадь.
Органические удобрения вносят в садах раз в 2—4 года (навоз — 20— 50 т/га, компост — 30—60 т/га, или сеют сидераты с запашкой).
В таблице ‘25 представлены рекомендованные научными учреждениями нормы минеральных удобрений.
Некорневые подкормки. Для быстрого снабжения плодовых растений питательными веществами их опрыскивают растворами удобрений. В летнее время они уже через несколько минут поступят в обмен веществ, а в зимнее время — через несколько часов. Некорневые подкормки проводят в период вегетации чаще всего микроэлементами (бор, марганец, железо, цинк, медь), таким способом можно вносить и макроудобрения. Некорневое питание проводят при необходимости обеспечить растения питанием, минуя корневую систему. Например, после бесснежной суровой зимы, когда корневая система подмерзла и не может нормально функционировать и снабжать растения пита-тельными веществами, после длительного затопления и связанного с ним повреждения мелкой корневой системы, во время внезапного ухудшения состояния дерева (увядание, нездоровое изменение окраски листьев).
При весенних опрыскиваниях для яблони берут 30—50 г аммиачной селитры или мочевины (2—3 спичечных коробка), груши — 10—20, вишни — 50—60 г на ведро воды. Летом и в начале осени эти нормы увеличивают в 1,5—2 раза.
Во вторую половину лета добавляют калийные и фосфорные удобре-ния (300—500 г суперфосфата и 200 г сульфата калия на ведро воды).
Суперфосфат настаивают несколько дней и используют только вы-тяжку. На полведра воды насыпают 300—500 г суперфосфата, тщательно перемешивают, после отстаивания раствор сливают, наливают еще немного воды, перемешивают и снова сливают. Так делают несколько раз. Суперфосфат переходит в раствор, а оставшийся осадок (примеси гипса) выбрасывают.
Чтобы не вызвать ожога листьев, при некорневых подкормках применяют малые нормы удобрений. Подкормки высокой концентрации удобрений проводят в сентябре в северной зоне садоводства. В октябре — в южной зоне (4%-ной мочевиной).
Для борьбы с болезнями осенью приствольные круги опрыскивают 6—8%-ной мочевиной (600—800 г на ведро воды). Это особенно важно (так как вместо химических препаратов используют азотное удобрение, которое в этот период необходимо растениям для роста корней).
Недостаток или избыток питательных веществ можно определить по внешнему виду растений.
Удобрение интенсивных садов. В интенсивных садах плотность наса-ждений и их урожайность значительно возрастают. На 1 га сада разме-щают 400—500 деревьев яблони, на карликовых подвоях плотность достигает 1000 деревьев и более.
По рекомендации Крымской опытной станции садоводства для семеч-ковых пальметтных садов при закладке сада рекомендуется вносить под плантаж 50—60 т/га органических удобрений, 200—300 кг/га фосфора и 120— 150 кг/га калия. Оптимальный уровень содержания подвижных форм фосфора в почве составляет 4,5 мг на 100 г почвы, калия — 30 мг. Если в почве этих элементов содержится меньше, то на каждый недостающий миллиграмм до оптимального уровня следует внести 100—120 кг фосфора и 45—60 кг калия. Максимальное количество фосфора не должно превышать 600 кг, калия — 500 кг. Это в переводе на простой суперфосфат (20% д. в.) будет составлять до 3 т/га, а на аммиачную селитру (34% д. в.) — приблизительно до 1,5 т/га.
Увеличивая дозы удобрений, необходимо учитывать почвенные осо-бенности зоны, Так, избыточное количество фосфорных удобрений часто усиливает проявление розеточности и мелколистности яблони.

 

6. Борьба с сорной растительностью.
Сорняки, вступая в конкуренцию с садовыми и огородными растениями за свет, воду и элементы питания, не только снижают урожай, но и в большинстве случаев при обмене веществ в почву поступают их ядовитые для культурных растений корневые выделения, которые резко тормозят рост и развитие последних. Особенно ядовиты корневые выделения пырея ползучего, бодяка, осота желтого, латука татарского, льнянки обыкновенной, молочая прутьевидного, вьюнка полевого. Отдельные виды сорняков (полынь, конопля) не только тормозят рост и развитие культурных растений, но и вызывают аллергию у людей.
Одним из источников распространения сорной растительности на са-довых участках является навоз. Проходя через желудочно-кишечный тракт животных, семена сорных растений не теряют всхожести, поэтому вносить надо хорошо перепревший навоз Можно очистить его от запаса семян способом горячего хранения. Для этого навоз склады-вают в кучи и уплотняют, чтобы уменьшить доступ воздуха. За счет биологических процессов при перепревании его температура поднимается до 70—80° и приводит к гибели основную массу семян.
Перегной-сырец, сильно засоренный семенами сорняков, и торф за-делывают глубоко под перекопку, т. к. проростки семян большинства сорняков не могут достигнуть поверхности почвы с глубины более 10 см.
Под кронами кустарников и деревьев, особенно стелющихся яблонь, где прополки затруднены, рекомендуется мульчирование приствольных полос торфом, опилками, соломой, перегноем слоем 15—20 см. Для мульчирования приствольных кругов могут быть использованы пленка, рубероид, картон, фанера и даже сшитые в несколько слоев старые га-зеты.
Можно замульчировать темной пленкой посадки земляники, предва-рительно прорезав в ней отверстия под необходимую схему посадки. При отсутствии темной пленки можно использовать прозрачную, предварительно покрыв нижнюю сторону темной краской. В данном случае усы не прирастают к земле, что облегчает их периодическое удаление. Аналогичным образом можно замульчировать междурядья малины и других многолетних кустарников и цветочных культур.
Заметного снижения засоренности можно достигнуть, используя пра-вильный режим полива. Семена сорняков не могут прорасти из сухого верхнего слоя почвы, поэтому периодическим рыхлением создается мульчирующий слой из сухой почвы.
Для искоренения однолетних сорняков достаточно проводить перио-дические прополки, не давая им обсеменяться.
Для уничтожения многолетних корневищных сорняков (пырей ползу-чий), которые ежегодно полностью обновляют корневища, важно не до-пустить их отрастания. При тщательной прополке не реже одного раза в две недели можно в течение одного сезона полностью уничтожить и этот сорняк.
Корнеотпрысковыс сорняки (вьюнок полевой, осот, молочай, льнянка) можно уничтожить только регулярной прополкой через 10—15 дней в течение двух сезонов.

 

7. Утепление растений на зиму. 
    Армированная пленка. 
    Назначение: устройство парников и теплиц, защита растений от не-благоприятных воздействий окружающей среды - сильного ветра, града, проливных дождей, заморозков, летающих вредителей.
    Состав:  полиэтилен, полипропиленовое волокно.
    Свойства: плотность 200 г/кв. м; диапазон рабочих температур - от -50 до +60 Цельсия;  светопроницаемость - 77%; предельная ветровая нагрузка - порывы ветра до 34 м/с.
    Срок службы: в зависимости от условий эксплуатации выдерживает 1-3 сезона без снятия с каркаса.
    Форма и размеры: минимальная длина в рулоне - 50 м, ширина - 2 м, общая площадь в одном рулоне - 50 кв. м; толщина - 0,125 мм, 0,25 и 0,32 мм; диаметр моноволокна - 0,25 мм, 0,38 и 1 мм.
   Однонитевая стекловолоконная сетка, вплавленная в полиэтилен, делает пленку более прочной. Если проткнуть армированный материал чем-либо острым, разрыв "не поедет" дальше одного сантиметра - нить этому воспрепятствует. Покрытие датского производства снабжено еще и резиновыми крепежными кольцами, чтобы садовод при сооружении парника вообще лишних надрезов и проколов не сделал.
    Такая пленка мене пластична, нежели обычная, но зато выдерживает значительные порывы ветра. Изготовители утверждают, что ее можно даже не снимать с каркаса на зиму, но, пожалуй, это только в теории. Практика показывает, если не имеешь возможности проживать на даче круглый год и регулярно сбрасывать снег с крыши теплицы, лучше не рисковать, снеговая нагрузка в нашей полосе слишком велика. Снятую же пленку абсолютно точно удается использовать не один раз.
    Светопроницаемость армированного покрытия ниже, чем у обычного полиэтиленового, однако на самочувствие растений и обилии урожая это не сказывается. Что же касается влаго- и воздухопроницаемости, то на рынке в последнее время появилась армированная полиэтиленовая "дышащая" и влагопропускающая пленка (опять-таки из Дании). Это заслуга вовсе не химиков, и ничего мудреного здесь нет, просто в центре каждого "окошка" имеется крошечная дырочка. "Пористая" теплица спокойно обходится без форточек, да и поливать овощи можно реже - естественная влага туда проникает.
     В продаже встречается пленка желтоватого цвета. Не стоит относиться к ней с опаской: просто это продукт переработки вторичного сырья - свойства практически те же самые, а цена существенно ниже.
    Применение: армированную пленку натягивают на каркас точно так же, как и неармированную. Обустраивают с ее помощью парники, теп-лицы, беседки и укрытия от ветра.
   Белый нетканый укрывной материал
    Назначение:  защита саженцев, овощных и декоративных культур от вредителей, болезней, легких заморозков и холодных туманов, насеко-мых, птиц и града, а также создание благоприятного для роста растений микроклимата. Материал большей плотности может быть использован для обтяжки каркасов теплиц.
    Свойства: плотность - 17/ 30/ 42/ 60 г/кв. м; светопроницаемость - 83/ 75/ 75/ 65%; прочность при растяжении в продольном направлении - 12-14 МПа, относительное удлинение при разрыве - 140-160%, мини-мальная рабочая температура - 20 градусов Цельсия ниже нуля.
     Срок службы: 2-3 сезона (в зависимости от плотности).
     Форма и размеры: (ШхД): нарезки 4,2х13 м, 2,1х10 м, 4,2х15 м, 2,1х10 м, 4,2х11 м, 4,2х10 м, 4,2х8 м, 2,1х8 м, 0,84х10 м, упакованные в полиэтиленовые пакеты.
     Самый тонкий и легкий материал плотностью 17 г/кв. м - хорошее средство защиты растений от дождей и заморозков до -3 градусов Цельсия.  Так как полотно легко пропускает влагу, обработку удобрениями и химикатами производят, не снимая его.
     Нетканый материал плотностью 30 г/кв. м защищает растения не только от вредных летающих насекомых, но так же от града и налета птиц. Саженцы под его защитой не боятся заморозков до -7 градусов Цельсия.
     Полотно плотностью 42 г/кв. м и 60 г/кв. м предназначено для об-тяжки парников и теплиц.  Растения под "дышащей" крышей не хуже, чем под полиэтиленовой защищены от воздействия низких температур, но разница в том, что под нетканым полотном нет проблем с вентиляци-ей даже без специальных форточек, излишки влаги не собираются.
     Материал плотностью 60 г/кв. м - самый прочный. Он годится для открытых участков с сильными ветрами, защищает от заморозков до -9 градусов Цельсия.
     Применение: материалом 17 и 30 г/кв. м полностью закрывают гряд-ки, прижимая края чем-нибудь тяжелым (досками, камнями) или специ-альными колышками, которые есть в продаже.
     Если растения не требуют опыления, то укрытие можно не снимать вплоть до сбора урожая. Единственное, что требуется, - постепенно высвобождать края "покрывала" по мере вытягивания ростков в высоту. Опыляемые растения во время цветения закрывают только на ночь.
    Укрывной материал плотностью 42 и 60 г/кв. м крепят на каркас теп-лицы так же, как обычную полиэтиленовую пленку. Места крепления предусматривают достаточно часто, иначе ветер будет трепать полотно, и оно преждевременно придет в негодность. После сбора урожая полот-но снимают с парника, промывают, сушат и хранят до следующего го-да.
Светопреобразующие парниковые пленки  
    Назначение: для активизации процесса фотосинтеза, ускорения роста и созревания растений в парниках и теплицах, защиты от заморозков и перегрева.
    Состав: полиэтилен; антиокислитель, УФ-поглотитель, ИК- отража-тель, люминофоры (вещества, способные светиться под действием внешних факторов).
    Свойства: светопроницаемость — 85%; усиление света в спектраль-ном диапазоне 430-480 нм на 100%, в диапазоне 600-700 нм на 300%, степень пропускания в инфракрасной области спектра 3-10 мкм - 20%; плотность — 100-300 г/кв.м, прочность при растяжении в продольном направлении —12,7- 14,7 МПа, в поперечном направлении —11,8-13,7 МПа, относительное удлинение при разрыве — 120-150%; минимальная рабочая температура - 40 градусов Цельсия ниже нуля.
    Срок службы: 1-4 сезона в зависимости от слоистой структуры мате-риала и условий эксплуатации.
    Форма и размеры: однослойная пленка — рулоны шириной 3 и 6 м, толщиной 0,01 или 0,2 мм, длиной 50 м. Трехслойная пленка — рулоны шириной 1,2 и 0,6 м, толщиной 5 мм, длиной 50м.
     Цветные светопреобразующие пленки «Биосвет» — новшество на нашем рынке. Появились они в продаже в 2001 году и пока еще не успели приобрести массовой популярности. Главная особенность материалов - специальные добавки, которые преобразуют освещение (дневное, вечернее и даже ночное) в наиболее эффективное для развития растений. Эти добавки используют в производстве однослойной парниковой пленки (красного или синеватого цвета), трехслойной пузырьковой (с одной стороны синего, с другой - красного), а также нетканых материалов. Идея в следующем. Оказы-вается, растениям необходим отнюдь не весь спектр солнечного излучения, Скажем, зеленый листья не поглощают и не отражают, а вот желтый и красный им как раз полезен. При этом даже в ясную погоду растениями используется только 20% солнечного света, а в пасмурную облака задерживают почти весь диапазон красного и желтого. Так вот, «Биосвет» преобразует синий и голубой в желтый и оранжевый, зеленый - в оранжевый и красный, ультрафиолет — в красный. Получается, что пленка дает возможность растениям «усвоить» с учетом тепловых потерь более 50% видимого света, В результате рассада быстрее развивается, повышается пищевая ценность плодов, содержание в них витаминов и аминокислот. Производители разработали специальные материалы для различных регионов. Пленки для солнечных южных районов имеют повышенное содержание ультрафиолетовых преобразователей с одновременной защитой от УФ-излучения, а для северных, где преобладают пасмурные дни, - с люминофорами, преобразователями рассеянного света. Это позволяет создавать в парниках и теплицах ровную освещенность по всему объему. Некоторые специалисты относятся к новым материалам с недоверием, считают, что их особый цвет -это лишь приманка для огородников. Действительно, в продаже есть пленки с добавлением обычного красителя, не дающие особого эффекта, но отличить их от светопреобразующих можно, достаточно сложить в несколько раз и посмотреть на просвет: обычный материал будет более мутным.
    Применение: пленки используют так же, как их более традиционные аналоги - полиэтилен натягивают на каркас, а нетканым полипропиленовым полотном укрывают грядки или саженцы. С помощью самой тонкой пленки совершенствуют остекленные теплицы, наклеивая ее поверх стекла. В этом случае «Биосвет» выполняет только функцию светового преобразователя.
    Хранение: в упакованном виде, в закрытом помещении, при отсутст-вии пыли, кислотной, щелочной и других агрессивных сред, при темпе-ратуре от +5 до +40 градусов Цельсия, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов. Избегать воз- действия прямых солнечных лучей. 
Полиэтиленовая пленка
    Назначение: устройство парников и теплиц, защита теплолюбивых растений от заморозков, ветра, проливных дождей и летающих насеко-мых-вредителей.
    Состав: полиэтилен.
    Свойства: плотность - 100/ 150/ 200 г/кв.м; прочность при растяже-нии в продольном направлении — 12,7/ 13,7/ 14,7 МПа; в поперечном направлении — 11,8/ 12,7/ 13,7 МПа; относительное удлинение при раз-рыве — от 250 до 500%; светопроницаемость — 85%; интервал рабочих температур — от -60 до +80 градусов Цельсия.
    Срок службы: при натягивании на каркас — не более одного сезона (независимо от толщины пленки).
    Форма и размеры: пленку выпускают в рулонах и «рукавах»; тол-щина от 0,03 мм до 0,4 мм; ширина в рулонах и «рукавах» 3, 4 и 6 м; минимальная длина — 50 м.
    Покрытие пропускает свет, однако не является воздухопроницае-мым. Это создает некоторые неудобства: огороднику необходимо постоянно следить за вентиляцией парника, поскольку обильный конденсат и отсутствие поступления кислорода могут на- вредить растениям. Проветривать придется регулярно, к тому же проявляя при этом осторожность (переохлаждать посадки не стоит). То, что пленка абсолютно водонепроницаема, -и хорошо, и плохо. Конечно, нежным томатам в полиэтиленовой теплице капризы российского лета — проливной дождь, град, засуха - нипочем. Но вместе с тем исключен и естественный полив. Так что брать лейку в руки придется через день, а в жаркое лето каждый день (вернее, каждый вечер). Судя по результатам сертификационных испытаний, сама пленка стерпит даже арктическую стужу. А вот растения под ее защитой смогут пережить лишь временное понижение температуры до -2-х (при плотности 100 г/кв.м). максимум до -7-ми (при 200 г/кв.м) градусов Цельсия, Ведь морозостойкость укрытия и его теплоизоляционные свойства - это совершенно разные вещи.
    Применение: материал натягивают на каркас парника и крепят с помощью реек. Обтяжку лучше производить в два слоя, оставляя между ними расстояние около двух- трех сантиметров. Такая конструкция не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации укрытия. Верхний слой снимают в конце мая - начале июня, нижний прослужит до поздней осени. Под «двойную» полиэтиленовую защиту томаты, перцы, баклажаны и др. можно высаживать уже в конце марта - начале апреля (в однопленочный парник обычно овощи помещают только в конце апреля или даже в первой половине мая). Так как материал не пропускает воздух, в теплице необходимо оставлять небольшие «окошки», чтобы растения дышали. Общая площадь форточек должна составлять примерно 15-20% поверхности кровли. В жаркую погоду с боков парника, закручивая, поднимают вверх всю пленку.
    ХРАНЕНИЕ: 1 год в горизонтальном положении при температуре от +5 до +40 градусов Цельсия на расстоянии не меньше одного метра от нагревательных приборов. Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей. 
Мульчирующий нетканый укрывной материал
    Назначение: защита растений от сорняков, загрязнений, вредителей и болезней.
    Состав: термически связанные пропиленовые гранулы, специальные добавки.
    Свойства: плотность — 60 г/кв.м, прочность при растяжении в про-дольном направлении — 14 МПа, относительное удлинение при разрыве — 140%, минимальная рабочая температура — 20 градусов Цельсия ни-же нуля.
    Срок службы: от двух до шести лет в зависимости от условий эксплуатации.
    Форма и размеры (ШхД): нарезки 4,2х10 м, 4,2х12 м, 4,2х8 м, 2,1х10 м, упакованные в полиэтиленовые пакеты.
    Технология производства нетканого черного материала в основном та же, что и белого; единственное отличие состоит в добавлении пигмента. Соответственно и прочностные качества те же. Мульча легко пропускает воздух и воду с любыми добавками, жидкие удобрения. Причем почва за счет микрокапиллярного распределения влаги не уплотняется, это значит, что садовод не будет тратить время и прилагать усилия на ее рыхление. Прополкой заниматься тоже не придется, ведь под черным «покрывалом» для развития сорняков нет ни света, ни места. Материал очень удобен для выращивания земляники. Кустики растений не соприкасаются с землей, поэтому ягоды не загрязняются при дожде или поливе. Меньше риска заражения болезнями. К примеру, земляника под мульчей подвержена серой гнили раза в два меньше.
    Применение: черное нетканое полотно растягивают на подготовлен-ной грядке, закрепляя его края. На нужном расстоянии прорезают от-верстия, в которые затем высаживают рассаду. Если решено мульчиро-вать уже растущие многолетники, материал растягивают поверх расте-ний, над каждым из них делают крестообразный надрез и аккуратно выпускают стебли «на волю». Покрытие не снимается с грядки ни зимой, ни летом до тех пор, пока существует плантация (или пока не износился материал). 


8. Интегрированная система защиты растений в садах и парках.
Плодово-ягодные культуры поражаются многими вредителями и бо-лезнями. Все они наносят большой вред растениям, снижая урожай и качество плодов и ягод. Здесь приведены наиболее опасные для Нечерноземной зоны вредители и болезни и меры борьбы с ними. В зависимости от устройства ротового аппарата и способа питания вредителей подразделяют на сосущих и грызущих. Сосущие вредители высасывают сок из листьев и молодых растущих побегов, повреждая тем самым эти органы и нарушая нормальный рост и жизнедеятельность растения, грызущие — поедают листья и другие ор-ганы растений.
Меры борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных растений
Состояние растений (фа-зы)  Меры борьбы Препараты и их дозы Обра-батывае-мые куль-туры
Относи-тельный по-кой: от конца листопада до начала набуха-ния и распускания почек Сбор и сжигание:
1) опавших листьев, поврежденных вредителями и болезнями веток и сучьев;
2) зимующих гнезд боя-рышницы, златогузки, муми-фицированных и поражен-ных плодовой гнилью пло-дов;
3) вздутых, шаровидных почек смородины,  поражен-ных почковым клещом   Все
Осенью или ранней весной до набухания по-чек Побелка штамбов и сучьев свежегашеной известью как средство борь-бы против мхов и лишайников, зимую-щих стадий  вредителей и грибов и как защита от сол-нечных ожогов Готовая по-белка (краска ВС-511) или 2—3 кг извести на 10 л воды --+ 0,5 кг медного купороса + 50— 100 г столярного клея Семеч-ковые и косточковые
Весной до набухания по-чек Опрыскивание против зи-мующих стадий вредителей и возбудителей болезней Нитрафен, 60% -ная паста (200 г на 10 л воды) Все  плодо-вые и ягодные
До отраста-ния листьев Опрыскивание против  грибных болез-ней, если опрыскивание ни-трафеном не проводилось 3%-ная бор-доская жидкость  Земля-ника
Во время набухания и рас-пускания  по-чек Опрыскивание против возбудителей парши и дру-гих болезней, если ранневе-сеннее опрыскивание ни трафеном не проводилось 3%-ная бор-доская жидкость Ябло-ня,  гру-ша, ягод-ники
Во  вре-мя набухания и распускания почек Отряхивание  на подстилку и уничтожение жуков яблонного цветоеда и других долгоносиков   Ябло-ня, мали-на 
Бутониза-ция Опрыскивание: 1) против малинно-земляничного долгоноси-ка, малинного жука, земля-ничного клеща Карбофос 30%-ный (25 г на 10 л воды) + коллоидная сера 80%-ная (60 г на 10 л воды) Земля-ника и малина 
До цветения и после по-следнего сбора ягод 2)  против мучнистой росы и других болезней, если раньше не проведено опрыскивание нитрафеном То же (при сильном зараже-нии после съема ягод перед обра-боткой растения скашивают, ли-стья и усы сжи-гают) Земля-ника 
После опа-дения лепест-ков Первое  опрыскива-ние против коккомикозов, курчавости, класте-роспориоза
Второе — через 15—20 дней после первого
Третье — после съема плодов Раствор  хло-роки-си меди 90%-ный (30—40 г на 10 л воды)
То же
»  Виш-ня, черешня, слива
1.  
2. 
То же
»  
После  оконча-ния цветения Первое опрыскивание против ан тракноза, ржавчи-ны, септориоза Второе — че-рез 10— 12 дней 1%-ная бор-доская жидкость
1. То же Кры-жовник,  смороди-на То же 
  Опрыскивание против почкового клеща, смородин-ной галлицы, пилильщика, антракноза, махровости, мучнистой росы Комбиниро-ванный  со-став: коллоидная сера (100 г на 10 л) + карбо-фос 30%-ный (2,5 г на 10 л) Черная смороди-на 
После опа-дения избы-точной завязи Опрыскивание  про-тив парши, плодожорки и плодовой гнили, пер-вое во II—III декаде  ию-ня, второе — через 8—12 дней
Накладка на штамбы лов-чих поясов против плодо-жорки
Опрыскива-ние или обмывание побегов и листьев против тли Карбофос  30%-ный (30 г на 10 л) в сочетании с хлорокисью меди 90%-ной (30—40 г на Юл)
Мешковина, гофрированная бумага, пропи-танные карбофо-сом
Карбофос 30%-ный (20—30 г на 10 л), та-бачный отвар или настой (300—400 г та-бачной пыли или махорки залива-ют 5 л воды, на-стаивают в тече-ние суток, про-цеживают и раз-бавляют в 10 л воды. Добавляют 40 г зеленого мыла)  Ябло-ня, груша
Ябло-ня, груша
Все плодовые и ягодные 
В летний период Сбор и уничтожение па-далицы с плодожоркой и за-раженной плодовой гнилью   То же 
В осенний листопад Сбор и сжигание листьев, больных веток, падалицы плодов и ягод про-тив всех грибных болезней и многих вредителей    »  »  
В период вегетации  Опрыскивание против со-сущих и листогрызущих вре-дителей Карбофос 30%-ный (25 г на 10 л воды) »  »  
»  » »  Опрыскивание  про-тив грибных болезней 1%-ный рас-твор бордоской жидкости »  »  
»  » »  Опрыскивание против мучнистой эосы Раствор серы коллоидной (60 г на 10 л воды) при температуре наружного воз-духа не ниже 20°С Все ягодные (кро ме крыжов-ника) 
 Средства защиты растений от вредителей и болезней.
На приусадебном участке, в коллективном саду проще и легче, чем в промышленных садах, создать неблагоприятные условия для массового размножения и развития вредителей и болезней, здесь, как правило, можно обходиться без химических средств защиты растений. По нашим наблюдениям лишь 5, реже 10 % любительских участков нуждаются в химической защите, и то не сплошь, а выборочно — на отдельных растениях. Любители имеют широкие возможности для использования нехимических способов защиты растений от вредителей — агротехнического, биологического, механического.
С другой стороны, из сотен видов насекомых и клещей-фитофагов, питающихся различными органами растений, лишь отдельные могут представлять угрозу плодовым, ягодным, овощным и декоративным культурам.
Лучший способ защиты растений от вредителей и болезней в приуса-дебных и коллективных садах — профилактика, т. е. предупреждение массового размножения вредных объектов.
В предупреждении массового появления вредителей и болезней велико значение агротехники. Закладка сада здоровым высококачественным посадочным материалом — решающее условие успешного садоводства. Приобретать саженцы у частных лиц, особенно за пределами Сибири, недопустимо, ибо вместе с саженцами легко занести опасных вредителей и болезни.
Важное значение имеет культурооборот не только для овощных, но и для плодовых и ягодных растений.
Черный пар, то есть содержание почвы в чистом от сорняков состоя-нии, обязателен для овощей и земляники. Во взрослых насаждениях плодовых, малины, смородины черный пар нежелателен. Задернение садов обеспечивает большую устойчивость растений к болезням, создает благоприятные условия для развития полезной фауны в естественном или искусственном травостое. В таких садах растения меньше страдают от физиологического усыхания, в них уменьшается вредоносность яблонной плодожорки, гусениц, совок, жуков-долгоносиков, тлей, клещей. Полезных насекомых в таких садах в 2—3 раза больше, чем на чистых от сорняков. Задернение при надежном орошении и периодичном скашивании травы с оставлением се на месте — путь к сокращению вредоносности различных паразитов в садах и сохранению плодородия почвы.
Осторожно нужно относиться к рекомендациям по уборке и сжиганию опавших листьев в садах и очистке старой коры на штамбах деревьев, где прячется на зимовку во много раз больше полезных насекомых, чем вредителей.
Разнообразие растительности в коллективном или приусадебном саду благоприятствует развитию хищников и паразитов вредителей.
Для защиты растений от вредителей в ряде случаев можно использо-вать поливную воду: сильной струей сбивается до 80 % мелких личинок пилильщиков, гусениц, тлей, клещей.
Прост и доступен м с х а н и ч с с к и й метод защиты: сбор личинок майского хруща и проволочников при перекопке почвы, крупных гусе-ниц, почек смородины, поврежденных почковым клещом, яблок с плодожоркой ягод с крыжовниковой огневкой. Несложно стряхнуть с кустов и деревьев на подосланную пленку жуков-долгоносиков ли-чинок и гусениц Очень важно своевременно выявить и удалить растения с признаками вирусных заболеваний
Биологический метод— для защиты растений от вредителей можно успешно использовать их естественных врагов.
1. Сохранение и увеличение численности полезных насекомых (хищ-ников и паразитов вредителей) путем разумного использования химиче-ских средств защиты, выращивания нектароносных растений, разнооб-разия растительности на участке.
Среди насекомых есть виды, которые питаются за счет других насе-комых, поедая их (хищники) или паразитируя на них (паразиты). Многие из них концентрируются на цветущих растениях, особенно на семействах зонтичных — цветах укропа, моркови, петрушки, на дикорастущих растениях.
Личинки мух-сирфид питаются тлями, одна личинка за свою жизнь может уничтожить 1—2 тысячи тлей. Жуки и личинки божьих коровок уничтожают до 600—800 тлей, личинки златоглазок — до 1000 клещей, тлей и яиц вредных насекомых.
Личинки мух-тахин паразитируют в гусеницах и куколках. Муха-тахина Эрнестия заражает до 30 % гусениц капустной совки.
Особое место среди паразитов и хищников занимают перепончато-крылые. Присмотритесь к гусеницам гапуст-ной белянки: вы найдете среди них вялых, малоподвижных особей. Через некоторое время из них выйдет масса личинок паразита апантелеса, который тут же на шкурке гусеницы образует мелкие желтые коконы. Апантслес на Алтае уничтожает от 18 до 98 % гусениц капустной белянки.
В колониях тлей часто встречаются бурые мумифицированные тли, это результат заражения вредителя мелкими наездниками.
Хищный клещ фитосейулюс используется в теплицах для борьбы с паутинным клещом, златоглазка и паразит афидиус — для борьбы с тлями.
Полезные насекомые погибают при химических обработках так же, как и вредные. Там, где их охраняют, они способны накапливаться и заметно снижают численность вредителей.
В привлечении полезных насекомых большую роль играют нектароносы. Высаживайте на своих огородах и в садах морковь, лук, петрушку, высевайте укроп, на них будет кормиться масса наездников, мух, ос, шмелей, которые помогут вам справиться с вредителями.
2. Применение трихограммы. Паразит (длина его около 1 мм) заража-ет яйца капустной и других совок, плодожорок, вишневого слизистого пилильщика и других вредных насекомых. Разводят яйцееда в специальных биолабораториях. Для борьбы с плодожорками трихограмму эффективно использовать при низкой численности, т. е. если в предыдущем году было мало поврежденных гусеницами плодов, а против других вредителей — при любой их численности. Выпуск трихограммы производят двукратно — в начале массовой откладки яиц вредителями и через неделю. Каждый раз на участок в 6 соток требуется около 5 тыс. яйцеедов. Если в срок выпуска стоит неблагоприятная погода (идут дожди, холодно или очень жарко), то трихограмму хранят в холодильнике или погребе до лучших условий.
3. Применение микробиологических препаратов. Микробные препараты — энтобактерин, битоксибациллин, дендробациллин и другие в своем составе содержат бактерии, вызывающие заболевание и гибель гусениц репной и капустной белянок, капустной и облепиховой моли, листоверток и других насекомых. Они безвредны для полезных насекомых, птиц и других животных, однако эффективность их в холодную и дождливую погоду низкая.
Энтобактерин — порошок светло-серого цвета применяется для опрыскивания (50—100 г на 10 л воды) капусты против гусениц репной и капустной белянок, капустной моли; плодовых культур — против боярышницы, шелкопрядов, молей; ягодников — против листоверток, молей. Первую обработку проводят при массовом отрождении гусениц из яиц, повторную — через 10 дней, при наличии живых вредителей.
Дендробациллин — смачивающийся порошок, применяется против тех же вредителей, что и энтобактерин (30—50 г на 10 л воды).
Битоксибациллин — сухой порошок, рекомендован против колорад-ского жука на картофеле (100 г на 10 л воды). Для этой же цели разре-шен также препарат бове-рин (30 г).
4. Использование феромонов — веществ, которые привлекают насе-комых. Некоторые производственные объединения бытовой химии гото-вят феромоны яблонной, сливовой плодожорок, капустной совки и дру-гих насекомых. Около 1 мг препарата размещается на резиновой трубке длиной 20 и диаметром 5 мм. Трубочка с помощью проволоки привязывается на дно ловушки из картона, смазанного специальным невысыхающим клеем. В кроны деревьев на высоте 1,5—2 м развешивают по 2—3 ловушки каждого вида вредителей, самцы которых прилипают к клею. При небольшой численности плодожорок и использовании феромонов ежегодно на всей территории коллективного сада удается сохранить урожай без химических средств защиты растений.
5.  Привлечение птиц. В коллективных садах и на приусадебных участках польза пернатых неоценима. Особенно мно-го вредителей уничтожают гнездящиеся на участках птицы. В сквореч-никах поселяются кроме скворцов и воробьев мухоловки, большие синицы, вертишейки, в малинниках и смородине — славки, пеночки, чечевицы, соловей-варакушка. Все они кормятся сами и выкармливают птенцов различными насекомыми, очищая от них сады и огороды.
Птичьи домики делают из неструганых досок, развешивают их в кроне деревьев, под крышей жилых строений и сараев. Желательно делать съемные крышки у домиков с тем, чтобы каждую осень проводить очистку подстилки, в которой могут обитать паразиты птиц — клещи, пухоеды.
Осенью в садах появляются стаи перелетных и кочующих птиц. Путем подкормки синиц, поползней можно задержать их на участке до лета. Для подкормки пригодны семена подсолнечника, конопли, тыквы, огурцов, проса, репейника, щирицы, лебеды.
Внутренние размеры гнездовий для птиц (в см)
Название гнездовья  Назначение Высо-та Дно Диаметр летка Рас-стояние от летка до дна
Сквореч-ник Скворец 30 15x15 5 24
Синичник Большая  синица, вертишей-ка, горихвостка, поползень, мухоловка 25 12x12 3 18
Полуот-кры-тое гнездовье Трясогузка,  горихво-стка 15 15x15 7x15 8
Галочник Галка, дятел 40 18x18 8 30
Химический метод. Применение химических препаратов — пестицидов (ядохимикатов) для защиты растений на приусадебных участках и в коллективных садах должно быть разумным, только в случаях безусловной необходимости, когда другие способы против того или иного вредителя или болезни оказываются малоэффективными.
Надо иметь в виду, что большинство насекомых вообще нельзя счи-тать вредными. Напротив, они полезны: являются опылителями расте-ний, служат пищей птицам, летучим мышам, ящерицам, лягушкам и дру-гим полезным животным. Многие виды бабочек подлежат охране как редкие, украшающие природу. Вот почему нельзя использовать светоловушки как способ борьбы с яблонной плодожоркой и другими вредителями, т. к. они вылавливают полезных насекомых в сотни, тысячи раз больше, чем вредных. Насекомые и клещи становятся вредителями только в годы и в условиях, благоприятствующих вспышкам их массового размножения. Поэтому очевидна необоснованность «профилактических» опрыскиваний пестицидами, т. е. до тех пор, пока угроза повреждения растений не станет очевидной, до появления вредящих фаз.
Нецелесообразны ранневесенние (до распускания почек) и позднео-сенние (после сбора урожая) опрыскивания, направленные против зи-мующих на деревьях и кустарниках вредителей. Резкие перепады температур и холодные весенние дожди часто сводят на нет численность отрождающихся из яиц личинок. Вместе с тем во время ранневе-сеннего «промывания» растений контактными пестицидами погибают полезные насекомые и хищные клещи, зимующие в трещинах, складках коры и других укрытиях. Позднеосенние обработки, кроме того, опасны для птиц, питающихся остатками урожая. Против зимующих стадий возбудителей болезней такие обработки тоже нецелесообразны даже в производственных садах, т. к. эффективность препаратов, рекомендованных для уничтожения зимующих стадий, невысокая, кроме того, споры грибов разносятся ветром на десятки километров.
Нецелесообразны сплошные обработки не только одновременно всех участков, но и всех растений в саду. Опрыскивать пестицидами следует только зараженные растения, применять их целенаправленно и выборочно.
Нельзя определять срок и необходимость опрыскивания пестицидами по относительным показателям: по сумме эффективных температур, с помощью феромонных ловушек или фенодатам (во время распускания листьев, до или после цветения и т. п.). Только непосредственные на-блюдения за появлением того или иного вредителя и учет его численности могут дать точный ответ на вопрос, нужна ли химическая обработка или можно обойтись без нее, применяя другие методы защиты растений. До появления гусениц яблонной, сливовой плодожорок, крыжовниковой и рябиновой огневок, личинок облепиховой мухи в плодах, ягодах, соцветиях обрабатывать растения пестицидами не следует. Это объясняется разрывом (достигающим 16 дней) между началом лёта насекомых и откладкой яиц, между отрождением гусениц плодожорок из яиц и внедрением их в плоды. Опрыскивание пестицидом глубинного действия (ровикурт, актеллик), проникающим в плоды и убивающим питающихся в них вредителей, оправдано в срок, когда станет очевидным, что механическим методом (вручную) с ними не справиться.
Защиту растений от болезней химическим методом также проводят не заблаговременно, а при появлении признаков той или иной болезни с учетом погодных условий и степени устойчивости сортов.
Химические средства защиты растений.
Из списка пестицидов, разрешенных для розничной продажи населе-нию, в садах Сибири нецелесообразно использовать: нитрафен, олеоку-прит, препараты № 30, 30а, 30с, ЗОсс, 30м, железный купорос, предна-значенные для борьбы с зимующими стадиями вредителей и возбудите-лей болезней.
Актеллик — 50 % концентрат эмульсии (к. э.), жидкость соломенного цвета. Малотоксичен для теплокровных животных, но для птиц и рыб опасен. Как препарат контактного, глубинного и фумигационного действия высокоэффективен в борьбе с большинством вредных насекомых и клещей: белокрылка, тля, обыкновенный паутинный, земляничный, смородинный листовой и другие виды клещей, крыжовниковая огневка, листогрызущие гусеницы, жуки, личинки пилильщиков. Быстро, в течение 11—22 дней, разлагается в плодово-ягодной и овощной продукции. Используется в концентрации 10 г на 10 л воды. Срок последней обработки до сбора урожая на смородине и крыжовнике за 20 дней, на малине и землянике — до цветения растений, на вишне — за 15 дней, на облепихе, черноплодной рябине и овощных культурах открытого грунта — за 30 дней.
Бордоская жидкость — смесь раствора медного купороса с известко-вым молоком. Каждый раствор готовят в отдельной посуде, растворяя 100 г медного купороса в 5 л воды и разводя 100 г извести в 5 л воды. Затем раствор медного купороса постепенно вливают в известковое мо-локо при постоянном помешивании. Применяется для защиты всех культур от грибных болезней в течение сезона: яблони и груши от парши, молиниоза, пятнистостей листьев и стеблей; смородины и крыжовника — антракноза и септориоза; лука — переноскороза, ржавчины, гнили; огурца, дыни, арбуза, тыквы — переноскороза, антракноза, аскохитоза, бактериоза; картофеля и томатов — против фитофторы и макроскориоза. Срок последней обработки — за 15 дней до сбора урожая. Бордоскую жидкость нельзя применять в смеси с другими пестицидами. Для теплокровных среднетоксична.
Дибром — 10 % концентрат эмульсии контактного, кишечного и фумигационного действия, предназначен для ликвидации колорадского жука на картофеле (140 г на 10 л воды). Опасен для человека, поэтому используется только при отсутствии ровикурта или актеллика. Срок ожидания 20 дней, количество обработок в сезоне не более 4.
Дилор — 80 % смачивающийся порошок (с. п.) используется для той же цели в концентрации 6 г на 10 л воды. Срок ожидания 20 дней.
Зеленое мыло — зеленоватого цвета масса, предназначенная для борьбы с различными видами тлей, медяниц при разведении 400 г на 10 л воды. Срок ожидания 5 дней.
Карбофос — 10 % к. э. и 10 % с. п.— желтая жидкость с неприятным запахом. Для теплокровных средне-токсичен. Применяется для борьбы с мелкими насекомыми (тли, медяницы, цикады), молодыми ложногусеницами пилильщиков, гусеницами, в том числе и минирующими листья, в случае отсутствия более эффективных препаратов — против клещей и плодожорок. В раствор (90 г на 10 л воды) окунают заселенные вредителями побеги или опрыскивают растения. Препарат нельзя применять после окончания цветения на черной, красной смородине, крыжовнике, облепихе, черноплодной рябине из-за опасности загрязнения продукции ядовитыми остатками. На малине и землянике применяют только до цветения. Срок ожидания на плодовых и овощных культурах 30 дней, в закрытом грунте — 3 дня с обязательной промывкой продукции.
Кальцинированная сода — хорошо растворимый белый порошок. Применяется для опрыскивания против мучнистой росы на крыжовнике и смородине, а также молодых личинок пилильщиков в концентрации 100 г на 10 л воды с добавлением прилипателя — мучного клейстера (200 г), снятого молока (0,5 л), мыла (50 г)
Поликарбацин — 70 и 80 % с. п. Заменитель бордоской жидкости при защите плодово-ягодных и овощных культур от грибных болезней. При-меняется в концентрации 40 г на 10 л воды. Срок ожидания 20 дней.
Полихом — 80 % с.п., представляющий собой смесь поликарбацина с хлорокисью меди (3:1). Применяется (40 г на 10 л воды) против тех же возбудителей, что и бордоская жидкость. Срок ожидания 20 дней.
Роникурт (амбуш, псрметрин, анометрин-Н) — высо-коск)х)ч;ктивный препарат для борьбы с насекомыми, обладающий низкой токсичностью по отношению к млекопитающим. Обеспечивает самую высокую (близкую к 100 %) эффективность против наиболее опасных вредителей садов и огородов: яблонной и сливовой плодожорок, крыжовни-ковой и рябиновой огневок, капустной и других совок, капустной и репной белянок, тлей, жуков (в том числе колорадскою), медяниц, белокрылок, пилильщиков. Препарат практически безопасен для птиц, но ядовит для рыб, пчел и других полезных насекомых, против клещей и кокцид не эффективен. Выпускается в виде 50 % эмульсии. С водой хорошо смешивается (10 г на 10 л воды). Срок ожидания 20 дней, в закрытом грунте — 3 дня.
Сера — коллоидная 70 % паста, 70 % смачивающаяся, 80 % с. п., 80 % гранулированная суспензирующаяся (сегра — 80) желто-серого цвета. Применяется на всех культурах, кроме крыжовника, для борьбы с клещами, паршой яблони, мучнистой росой на смородине, винограде, огурцах, дынях, арбузах. Разводится в воде — 40 г на 10 л для опрыскивания овощных и 80 г на 10 л для плодовых и ягодных культур. Срок ожидания 1 день. В холодную и дождливую погоду препараты серы малоэффективны. Для теплокровных малотоксичны.
Сульфарид — 35 % паста коллоидной серы. Используется для тех же целей, что и коллоидная сера (100 г на 10 ,1 воды).
Хлорокись меди — 90 % с. п. светло-зеленого цвета Заменитель бор-доской жидкости в борьбе с грибными болезнями растений (40 г на 10 л воды) Срок ожидания 20 дней.
Настои и отвары из некоторых растений обладают ток сичными свой-ствами для насекомых и клешей. Некоторые садоводы и овощеводы считают растительные яды малоопасными для человека по сравнению с пестицидами. Однако в ряде случаев дело обстоит как раз наоборот. Эффективность современных пестицидов несравненно более высокая, чем домашних отваров и настоев. Готовить настои и отвары есть смысл только при невозможности при обретения промышленных пестицидов.
Из отходов табака и махорки настой получают двумя способами: пу-тем замачивания в течение двух суток 200 г сырья на 10 л воды, после процеживания добавляют 40 г мыла, которое предварительно распуска-ют; замоченное сырье 2 часа кипятят, остужают и добавляют 40 г мыла. Применяют для борьбы с тлями, медяницами, трипсами, мелкими личинками и гусеницами.
Из листьев томатов (пасынки, отходы) готовят отвар: 4 кг сырья на 10 л воды, кипятят 30 мин, процеживают Перед опрыскиванием разбавляют водой в 3 раза, и добавляют по 40 г мыла на 10 л раствора. Применяют против мелких гусениц и личинок.
Ботву картофеля зеленую (1,2 кг) или сухую (0,8 кг на 10 л теплой воды) настаивают 4 часа, добавляют 40 г мыла. Против тлей, паутинных клещей и мелких гусениц
Измельченные корни конского щавеля (300 г на 10 л воды) настаивают 3 часа, добавляют 40 г мыла. Против тлей и крестоцветных клопов на капусте и редисе.
Зеленые листья лопуха настаивают 3 суток: 1/3 часть ведра сырья, 2/3 воды и 40 г мыла. Против мелких гусениц.
Настой дельфиниума. Корни и листья, заготовленные осенью и высу-шенные, измельчают, настаивают 2 суток (1 кг на 10 л воды), 40 г мыла. Против мелких гусениц, личинок, тлей, медяниц.
Настой одуванчика. 300 г измельченных корней или 400 г свежих листьев на 10 л теплой (до 40°) воды. Настаивают 2 часа. Против тлей и клещей.
Настой и отвар тысячелистника. Собирают во время цветения, сушат. 800 г измельченного сырья ошпаривают кипятком, доливают до 10 л. Настаивают 2 суток или кипятят 30 мин, добавляют 40 г мыла. Против тлей, медяниц, мелких гусениц и личинок.
Настой ромашки аптечной. 1 кг сухого сырья на 10 л горячей (70°) воды. Настаивают 12 часов, добавляют 40 г мыла. Против тлей, медяниц, мелких гусениц и личинок.
Полынь горькая. 1 кг хорошо провяленной надземной массы полыни кипятят 10—15 мин в небольшом количестве воды, охлаждают, процеживают и добавляют воды до 10 л и 40 г мыла. Высокий эффект получен против гусениц капустной моли, капустной белянки.
Перец стручковый. 1 кг горьких плодов разрезают и кипятят 1 час в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде, затем настаивают двое суток, перец растирают, отжимают, отвар процеживают. Используют в борьбе со слизнями, тлями, трипсами, разбавляя отвар в 20 раз и добавляя 40 г мыла на 10 л жидкости.
Чеснок посевной. Его можно применять для защиты зерна, муки при хранении. Водные настои чеснока эффективны против паутинного кле-ща. Есть несколько рекомендаций по приготовлению настоев. 0,5 кг чеснока растирают в ступке, полученную массу размешивают в 3 — 5 л воды, отцеживают, выжимки замачивают в небольшом количестве воды и тоже отцеживают. Обе вытяжки сливают вместе и доливают водой до 10 л. Для защиты от паутинного клеща поливают растения водой только сверху, вечером или в пасмурную погоду. Второй полив проводят через 3 — 5 дней.
500 г чеснока мелко режут, растирают в ступке, складывают в трех-литровую банку, заливают водой и настаивают в темном месте 5 суток. Отцеживают и разбавляют: на 10 л воды 60 г чесночного настоя и 50 г мыла.
Некоторые авторы рекомендуют более крепкие настои чеснока — 200 г на 10 л воды.
Можно использовать сухие листья и шелуху чеснока 100—150 г на-стаивают в 10 л воды. Используют против тлей и паутинного клеща.
Лук репчатый. Против паутинного клеща и тлей используют водные настои чешуи лука: 200 г чешуи на 10 л воды. Настаивают 12—15 час, опрыскивают свежим настоем.
Ноготки. Места, где растут ноготки, избегают проволочники, нематоды. Ноготки, посаженные между чесноком и луком, предупреждают повреждение их луковой нематодой Водный настой ноготков (200 г на 10 л воды) применяют против мелких гусениц.
Бархатцы, посаженные между грядами капусты и тома тов, отпуги-вают тлей и некоторых других насекомых
Посевы мяты лесной рядом с капустой и бахчевыми культурами отпугивают тлей

 

9. Агротехнологические мероприятия по выращиванию семейства гортензиевых на объектах зелёного строительства.
Семейство ГОРТЕНЗИЕВЫЕ (HYDRANGEACEAE) ИЛИ ГИДРАНГИЕ-ВЫЕ Широко известны такие декоративные кустарники, как чубушник душистый (Philadelphus coronarins), обычно называемый «диким жасмином», и гидрангия садовая, или «гортензия» (Hydrangea hortensis). Оба эти вида принадлежат к относительно небольшому (20 родов и около 2(50 видов) семейству гидрангиевых, распространенному преимущественно в субтропических, а отчасти также в умеренно теплых и тропических областях северного полушария. Особенно много гидрангиевых в Восточной и Юго-Восточной Азии и в восточной части Северной Америки — в районах, наиболее богатых прежде широко распространенными третичными реликтами. Значительное большинство гидрангиевых - листопадные или вечнозеленые кустарники, реже небольшие деревья, лианы или полукустарники. К корневищным травам принадлежат лишь очень оригинальная и выделяемая в особое подсемейство японская киренге-шома пальчатая (Kirengeshoma palmata) и виды. Небольшого японо-китайского рода кардиандра (Cardiandra). Листья гидрангиевых обычно цельные (очень редко перисто- или пальчатолопастные), без прилистников, расположенные супротивно, очень редко мутовчато или очередно (у кардиандры). Почти всегда обоеполые (лишь у гавайской бруссесии — Bronssaisia — однополые, нередко довольно крупные цветки гидрангиевых обычно собраны в кистевидные, щитковидные или метельчатые соцветия. Лишь у североамериканского кустарника фендлеры скальной (Fendlera rupicola) крупные белые цветки расположены по одному на верхушках густо облиственных боковых ветвей. Все гидрангиевые - энтомофильные растения. Их цветки содержат нектар и нередко имеют приятный запах, особенно сильный и напоминающий аромат жасмина у многих видов чубушника, опыляемых преимущественно ночными бабочками. У родов подсемейства гидрангиевых (Hydrangeoideae), в отличие от подсемейства чубушниковых (Pliiladelphoideae), краевые цветки щитковидных или кистевидных соцветий обычно стерильны и имеют сильно увеличенные лепестковидные чашелистики при отсутствии настоящих лепестков, что служит дополнительным средством привлечения насекомых. У видов гидрангии такие краевые цветки обычно немного зигоморфные и состоят из 3—5 лепестковидных чашелистиков, имеющих различную (белую, розовую, голубоватую) окраску, а у восточноазиатской схизофрагмы (Schizophragma) краевые цветки имеют всего один, но очень крупный чашелистик. Фертильные цветки гидрангиевых обычно имеют чашелистиков и лепестков по 4—5, тычинок 4—5, 8—10, или они очень многочисленные, плодолистиков 3—5, образующих исторично синкарпный или паракарпный гинецей с нижней или полунижней завязью и свободными или сросшимися столбиками. Наиболее обычный тип плода у гидрангиевых — коробочка, раскрывающаяся створками или продольными щелями, с многочисленными семенами, распространяющимися с помощью ветра (иногда на них имеются крыловидные придатки, увеличивающие парусность). Встречаются также мясистые плоды, распространяемые птицами. Так, виды азиатского рода дихроа (Dichroa) имеют плод — голубую многосемянную ягоду. Многие виды гидрангиевых очень декоративны и культивируются в садах, оранжереях и в качестве комнатных растений. Выше уже упоминались самые известные из них — «гортензия» и «дикий жасмин». Родоначальником многочисленных сор-тов садовой «гортензии» является японская гидрангия крупнолистная (Н. macrophylla), культивировавшаяся в Японии и Китае с давних вре-мен. В Европу «гортензия» была впервые привезена из Китая в 1789 г. английским ботаником Д. Банксом и быстро стала популярным декора-тивным растением У большинства садовых сортов «гортензий», размно-жаемых черенками, все цветки стерильны, образуя крупные почти шаровидные соцветия. И более южных районах в открытом грунте культивируется еще несколько видов гидрангии: гидрангия метельчатая (Н. paniculata), гидрангия древовидная (Н. arborescens) и др. Из видов чубушника в наших садах и парках особенно широко культивируется чубушник душистый с душистыми белыми цветками в кистях, происходящий из Южной Европы. Встречаются в культуре и дикорастущие виды чубушник кавказский (P. caucasicus) и дальневосточные — чубушник тонколистный (P. tenuifolia) и чубушник Шренка (P. schrenkii). Несколько реже встречаются в культуре виды другого красиво цветущего рода гидрангиевых — дейции (Deutzia), 2 вида которого (дейция мелкоцветковая — D. parviflora и дейция головатая — D. glabrata) встречаются дико в лесах Дальнего Востока. Наиболее же декоративна японская дейция стройная (D. gracilis).
Название: гортензия 
Описание: Листопадные, крупнолистные, декоративные кустарники (иногда лиановидные), реже небольшие деревца с многочисленными цветками, собранными в крупные соцветия. Обычно цветки двух типов: мелкие плодоносящие, размещенные в середине соцветия; краевые — крупные, бесплодные, из 4-5 лепестковидных чашелистиков, большей частью снежно-белых, голубых или розоватых. Плод — 2-5-раздельная коробочка с многочисленными мелкими семенами. 
Всего ботаническими садами России интродуцировано 12 видов. Все они хорошо растут в открытом гунте средней полосы России. Исключе-ние составит гортензия крупнолистная, которая менее зимостойка по сравнению с остальными видами и поэтому широко используется на юге, но в средней полосе может применяться для украшения сада в горшечной культуре или как орнаментальное растение применяться в интерьерах практически повсеместно.
Наиболее часто встречаются: гортензия метельчатая (Н. paniculata Sieb.), гортензия древовидная (Н. arborescens L.), гортензия почвопок-ровная 'Бретшнейдера' (Н. heteromalla 'Bretschneideri' Dipp.). Гораздо реже встречаются более теплолюбивые виды: гортензия дуболистная (Н. quercifolia), гортензия лучистая (Н. radiata), гортензия пепельная (Н. cinerea), гортензия пильчатая (Н. serrata), гортензия Саржета (Н. sargentiana). В вертикальном озеленении используют гортензию череш-ковую (Н. petiolaris = H. anomala subsp. petiolaris).
Месторасположение: на юге желательно полутенистое. Лишь некоторые виды лучше цветут на солнце, но при усиленном поливе. В средней полосе и севернее для посадки гортензии в открытом грунте выбирают хорошо освещенные солнцем или с небольшим затенением места. Молодые растения лучше держать защищенными от полуденного солнца, а также от ветра. Из-за повышенной потребности во влаге гортензию нельзя сажать под деревья, поглощающие влагу в больших количествах.
Почва: требовательны к богатству и влажности почвы. Почвенная смесь: перегной, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1). Необходимо учитывать, что все виды гортензии отрицательно относятся к наличию в почве извести, почва для них должна быть ближе к кислой (рН около 5,0). Именно такая реакция почвенной среды обычно и бывает в средней полосе. Несколько меньше других страдает от извести г. древовидная, но и ее “миролюбием” злоупотреблять не стоит. Гортензия влаголюбива. Это усвоить очень легко, поскольку дословный перевод ее латинского имени гидрангеа - сосуд с водой. Значит, почва должна быть своевременно полита.
Посадка: сажают гортензию в грунт в северных районах весной, на юге — весной и осенью.   Растения сажают ранней весной на расстоянии 1 м друг от друга, не заглубляя корневую шейку. Величина ям для молодых растений 30 х 30 х 30 см. Корневая система гортензии неглубокая, но разветвленная. В каждую яму вносят 1/3 ведра перегноя и торфа, после посадки растения поливают. Полив лучше осуществлять мягкой дождевой водой. После полива почву рыхлят. В конце мая — начале июня проводят подкормку раствором навозной жижи в соотношении 1:10 и полным минеральным удобрением: 20 г суперфосфата, по 10 г калийной и аммиачной селитры на 10 л воды. Повторно удобрение вносится через 10—15 дней. Подкормка обеспечивает лучшее цветение в текущем году и закладку цветочных почек будущего года. Приствольные круги мульчируют перегноем или торфом, после перекопки мульчу добавляют. Осенью проводится окучивание кустов на высоту 20—30 см.
Уход: хорошо отзывается на все подкормки. Весной в начале роста вносят рижскую смесь с микроэлементами или на 1 кв. м дают 20 - 25 г мочевины, 30 - 40 г суперфосфата и 30 -35 г сернокислого калия. В пе-риод бутонизации делают вторую подкормку из расчета 60 - 80 г супер-фосфата и 40 - 45 г сернокислого калия на 1 кв. м; третья и четвертая подкормки - летом. Гортензии влаголюбивы: по 15 - 20 л под каждое растение дают раз в неделю, при выпадении дождей достаточно 1 раз в месяц. Для усиления прочности побегов растения рекомендуется поли-вать слабым раствором марганцово-кислого калия. 
Мульчируют торфом или опилками слоем 6 см и оставляют их на лето, отгребая от стволиков растения. Рыхление на глубину 5 - б см проводят вместе с прополкой сорняков и поливом 2-3 раза за сезон. 
Существует два способа искусственного превращения цветков гортензии из белых в голубые.  Первый - вокруг корней насыпают сернокислый алюминий.  Второй - куст поливают специальным подсинивающим веществом, которое можно купить в садоводческом магазине. 
Большинство из здесь описанных видов гортензии (кроме гортензии крупнолистной) не нуждается в особых укрытиях. Лишь в первые 1—2 года укрывают осенью их корневую систему листвой и окучивают зем-лей. Гортензия Саржента требует такого же укрытия и обертывания всего растения бумагой, или над ней устанавливают картонные коробки. Гортензия крупнолистная нуждается в более надежном укрытии зимой и защите от весенних заморозков. 
Обрезка: гортензии образуют соцветия на побегах текущего года. Без обрезки кусты гортензии очень загущаются, имеют запущенный вид, и качество цветения постепенно снижается. Если ранней весной их сильно обрезать, то у них образуются мощные побеги, на которых летом или в начале осени образуются соцветия. Основное требование — проведение обрезки ранней весной, чтобы осталось достаточно времени для развития цветущих приростов. Поэтому проводить обрезку следует в марте-апреле, когда начинают набухать ростовые почки и можно видеть расположение новых побегов. Обрезанным кустам важно обеспечить подкормку, чтобы стимулировать ежегодное образование хороших здоровых приростов.
Целью первоначальной обрезки является формирование сильных, равномерно расположенных скелетных стеблей. В первый год для нор-мального развития корневой системы гортензии обрезка не должна быть такой сильной, как в последующие годы. При посадке удаляются все слабые и поврежденные побеги. В марте-апреле обрезаются приросты на одну-три четверти их длины. Более крупные кусты обрезаются сильнее, чем менее рослые.
На второй год в марте-апреле сильно обрезаются прошлогодние при-росты на развивающиеся почки над более старой частью стебля. Почву у основания растения следует сильно замульчировать компостом или навозом, чтобы стимулировать новый мощный рост. В последующие годы порядок обрезки тот же, что и во второй год. Через несколько лет основные одревесневшие ветки могут загуститься, поэтому их следует периодически прореживать. Чтобы обеспечить регулярное побегообразование, необходимо ежегодное мульчирование растения. Недостаток в питании может привести к образованию слабых тонких побегов. Стареющие кусты гортензий омолаживают путем обрезки на многолетнюю древесину или “на пень” (сильно обрезают, оставляя высоту 0,5 - 0,8 м); цвести такие растения могут на следующий год, так как цветки закладываются на побегах текущего года.  Осенью удаляют отцветшие соцветия. 
Выращивание маточных растений и штамбов: растения гортен-зии, предназначенные для маточника и высаживаемые для последующего взятия черенков, в первые 3—4 года растут медленно. Поэтому стараются сажать их загущенно, поддерживать влажность и среднекислую реакцию почв, для чего их подкармливают суперфосфатом и сульфатом аммония. Зеленые черенки срезают ежегодно (70—90% всех побегов). Продолжительность жизни маточников — 25—30 лет. В среднем с одного куста 5—8 лет можно срезать до 50 черенков. Для выращивания штамбовых форм на саженце оставляют один мощный побег, на следующий год снова вырезают все побеги, кроме одного, а у оставшегося побега подрезают верхушку и боковые побеги, отходящие от него, формируя на штамбе крону. Так, ежегодно главный побег укорачивают до хорошо развитой почки. Когда он достигнет 1— 1,5 м высоты, закладывают крону. Каждый год побег-лидер обрезается на сильную почку, а из ниже расположенных 4—5 пар почек развиваются скелетные ветви. Затем формируется однолетняя крона. Для этого до начала вегетации срезают все однолетние побеги, оставляя на каждом побеге 2—4 пары почек, и так повторяют каждый год.
Размножение: чаще всего гортензию размножают зелеными черен-ками, которые срезают с побегов текущего года. Среди других методов известны зимнее черенкование, деление куста, размножение отводками, семенами и прививкой. Последние два метода сейчас не применяются как более дорогостоящие, менее надежные и более тру-доемкие. Сорта, обладающие только стерильными цветками, размножают вегетативно, т. е. черенками, делением куста, отводками.
Делением куста можно размножать все гортензии. Эту операцию про-водят и весной и осенью. Для этого куст выкапывается и делится с таким расчетом, чтобы на каждой делянке оставались почки возобновления. Высаживаемые растения поливают. Высаженные весной, осенью они укореняются.
Для размножения отводками однолетние побеги пригибают к земле и помещают в заранее подготовленную ямку так, чтобы под землей оказалась часть побега с почками. Затем ямку закапывают. Верхушечная часть побега, около 20 см, должна оставаться снаружи. Осенью или весной следующего года укоренившийся побег отделяют от материнского куста и высаживают на постоянное место.
Чаще всего размножение проводится весенними или летними черен-ками. Весенние черенки берутся в начале июня, в основании их должна быть сохранена небольшая часть прошлогоднего побега, так называемая “пятка”. Летние черенки берутся в июле, но до одревеснения побега. Для этого нарезаются черенки из верхушечной части побегов текущего года. Продолжительность укоренения 20 - 25 дней. Черенки заготавливают с одним-двумя междоузлиями. Для уменьшения испарения листья укорачивают наполовину. Используют или механизированный дозированный полив форсунками, или опрыскиватель с мелким распылением струи. В обоих случаях процент укоренения высокий. Лучшие условия черенкования - искусственный туман и почвенная смесь, состоящая из 2 частей торфа и одной части песка, можно взять листовую землю и сверху покрыть ее слоем песка в 3 - 4 см. Некоторые виды — гортензии пепельная, метельчатая — дают 80-100%-ное укоренение без обработки стимуляторами, у других — 100%-ное укоренение отмечается при обработке индолил-масляной кислотой в концентрации 0,01% (гортензия черешковая) и 0,005% (гортензия древовидная).
В северных районах некоторые предпочитают в первую зиму держать укорененные черенки гортензий метельчатой и древовидной в горшках, в холодных парниках или подвалах, не допуская пересыхания кома. Весной высаживают в грунт. На вторую зиму кустики оставляют на гряде с хорошим укрытием из лапника. И лишь трехлетки считаются готовыми к русским морозам.
Зимнее черенкование проводится только для гортензии крупнолистной. Маточные растения в октябре выкапывают из грунта, пересаживают в горшки, которые содержат при температуре 0— 2° С. В январе их переносят в помещение с температурой 7°—10° С. Земляная смесь должна быть составлена из дерновой, перегнойной земли, торфа и песка в соотношении 4:2:1:1. Через две недели маточники трогаются в рост. В феврале с них срезают зеленые черенки, которые укореняют в ящиках с рыхлой питательной землей слоем 2—4 см, присыпают речным песком. Листья укорачивают наполовину. В таких условиях черенки быстро укореняются и хорошо растут, образуя разветвленную корневую систему.
Сеять гортензию можно как в открытый грунт в апреле-мае, так и в теплице в декабре. При посеве семян гортензии в грунт участок начинают готовить осенью. Грядка должна быть выше уровня земли, это улучшает почвенный дренаж. Лучше вокруг грядки сделать опалубки 20—23 см высотой. Землю перекапывают с добавлением торфа и компоста из перепревших листьев. В тяжелую почву добавляют песок. Соотношение разных элементов в почве, готовящейся для посева, должно быть таково: 1 ч. дерновой земли, 1 ч. перегноя, 1 ч. листовой земли, 1/2 ч. песка, 1/2 ч. торфа. Перед посевом из земли должны быть удалены все сорняки. Поверхность грядки выравнивают. Посев проводят весной после прогревания грядки. Увлажнение почвы должно быть оптимальным, чтобы влаги было достаточно для прорастания семян, чтобы они не пересохли. В то же время ее не должно быть слишком много, т. к. для прорастания необходим и воздух. Перед посевом семена гортензии не нуждаются в какой-либо обработке. Семена на грядке высевают вразброс, держа руку невысоко над поверхностью земли. Посеянные семена слегка вдавливают, чтобы обеспечить хороший их контакт с почвой. Сверху семена присыпают песком. Крупнозернистый песок обеспечивает хороший дренаж, равномерное поступление воды в почву. Посеянные весной семена дают всходы через месяц — в июне. 
За сеянцами необходим тщательный уход. Нужны подкормки азотом и калием, которые лучше вносить в жидкой форме. Весной во время возможных заморозков появившиеся всходы следует укрыть газетной бумагой. Необходимо также регулярное пропалывание, полив из мелкоячейной лейки, желательно дождевой водой. К концу вегетационного периода их высота равна 3-5 см. Сеянец второго года жизни имеет высоту 12 - 15 см. 
Использование: гортензии рекомендуется высаживать одиночно или группами на газоне, можно использовать их в сложных композициях с хвойными породами, а также с другими листопадными и вечнозелеными, декоративными кустарниками. Гортензии, несомненно, украсят любой садовый участок.
Род Чубушник — Philadelphus L.
Название: от латинизированного греческого названия душистокого кустарника 'philadelphos', названного по имени египетского царя Птолемея Филадельфа и занимавшегося естественной историей. В прежние времена полые побеги представителей этого рода использовались для изготовления чубуков курительных трубок, откуда произошло русское название рода. За сходство ароматов чубушники часто называют жасминами, которые обычно у нас выращиваются в оранжереях или в комнатных условиях. 
Описание: насчитывает около 50-70 видов и множество сортов. В природе чубушники произрастают в Северной Америке, Западной Европе и Восточной Азии. В нашей стране дикорастущие чубушники встречаются на Дальнем Востоке — ч. тонколистный (Ph. tenuifolius), ч. Шренка (Ph. schrenkii), и в подлеске горных лесов Кавказа — ч. обыкновенный (Ph. coronarius), ч. кавказский (Ph. caucasicus). 
Все виды — листопадные кустарники с многочисленными прямыми стволиками, покрытыми тонкой, серой корой. У многих видов у молодых побегов кора коричневая, отслаивающаяся; древесина твердая,с широкой сердцевиной. Из полых стволиков чубушника изготовляли мундштуки и чубуки, отсюда и русское название кустарника. Листья простые, в зависимости от вида от 2 до 7 см длиной, яйцевидные, удлиненные или широкояйцевидные. Цветки образуются на концах коротких молодых побегов и собраны в кисти по 3-5 штук (иногда 7-9). У одних видов они чрезвычайно душистые, у других поражают тонким, едва уловимым ароматом; есть чубушники вовсе без запаха. Венчик цветка бокальчатый, с 4-5 вогнутыми лепестками, узкими, как у ч. Фальконера (Ph. falconerii), или широкими, заходящими друг за друга, как у ч. крупноцветкового (Ph. grandiflorus), Цветки могут быть простыми, полумахровыми и махровыми. Плод — 3-5-гранная коробочка с очень мелкими, плоскими семенами.
Чубушник обладает достаточной зимостойкостью, однако различные виды и сорта по-разному могут вести себя в климатических условиях Средней России. Сейчас на наш рынок может попасть любой посадочный материал этих кустарников. Поэтому приобретать подряд без разбору виды и сорта зарубежного происхождения опасно: одни из них переносят морозы до -25°С, а другие выдерживают и вовсе лишь -15°С. В особо суровые зимы даже зимостойкие виды и сорта могут обмерзать до уровня снегового покрова, но благодаря наличию мощной корневой системы обмороженный куст быстро отрастает после обрезки поврежденных побегов. Сложнее восстановиться менее зимостойким сортам и видам, у которых может обмерзать и корневая система.
Чубушник 'Фрости Морн'
В средней полосе России подобранные по срокам цветения сорта и виды чубушников могут в течение почти 2 месяцев с июня по июль украшать сад белоснежной пеленой ароматных цветков, а каждый — около 2-3 недель. В условиях Подмосковья цветение начинает ч. обыкновенный, или ч. бледный (Ph. pallidus) — широко распростра-ненный в озеленении, зимостойкий, высокорослый (до 3 м) кустарник с прямостоячими побегами. Его некрупные кремово-белые цветки собраны по 5-7 в кисти на концах боковых побегов. От этого вида получены декоративные формы: золотистая (Ph. p. var. aureus), пестролистная (Ph. p. var. variegata), карликовая (Ph. p. var. nanus), махровая (Ph. p. var. plena) и др.
В первой половине июня зацветает ч. мелколистный (Ph. microphyllus) — низкорослый (около 1 м) кустарник с тонкими, грациозно склоняющимися побегами и мелкими листьями. Цветки 4-лепестковые, с ароматом земляники. Одним из первых зацветает также ч. тонколистный (Ph. tenuifolius) — кустарник высотой более 2 м и его формы: multiflora с крупными кистями соцветий из 9-11 слабоароматных цветков и dentata с выразительными зубчатыми листьями. Одновременно с ч. тонколи-стным зацветает ч. Шренка, отличающийся сильным ароматом и очень продолжительным цветением.
В июле эстафету принимают ч. непахучий (Ph. inodorus), ч. широколистный (Ph. latifolius), ч. седоватый (Ph. incanus). Ч. пушистый (Ph. pubescens) принято считать самым поздним среди других — его цветение заканчивается в начале августа. Название он получил из-за опушения нижней стороны листьев. Особенное очарование цветкам ч. пушистого придают оранжево-желтые пыльники, которые ярко выделяются на фоне кремоватых лепестков.
Чубушник 'Вирджинал'
Многие высоко декоративные сорта были созданы французским ори-гинатором Лемуаном с использованием различных видов чубушников. Так, в 1884 г. на основе ч. обыкновенного и ч. мелколистного он полу-чил сорт 'Avalanche' — кустарник до 1,5 м высотой, изящной формы, с мелкой светлой листвой и белыми цветками около 3 см в диаметре. Сорт замечателен своим продолжительным цветением и утонченным ароматом, но он недостаточно зимостоек. В 1909г. появился средне-поздний сорт 'Virginal'с крупными махровыми цветками, собранными в соцветия длиной 10-13см, который сейчас широко распространен и популярен в Западной Европе. Один из самых позднецве-тущих сортов Лемуана, хорошо зарекомендовавший себя в Подмосковье, — 'Piramidal'. Это высокорослый куст с узкой кроной и сильными прямостоячими побегами, заканчивающимися соцветиями из 9 цветков. Обильным цветением отличается еще один устойчивый в наших условиях сорт — 'Mont Вlаn'. Изысканные белоснежные махровые цветки распускаются по всей длине прошлогодних побегов на невысоком (до 2 м) кусте, почти полностью скрывая листву.
Бесспорно, большой интерес для любителей чубушников представля-ют сорта Лемуана с двухцветной окраской цветка: 'Bicoiore', 'Beauclerk', 'Belie Etoile'. У этих чубушников белоснежные цветки с розово-пурпурной серединкой дополнительно украшены золотистыми пыльниками тычинок. Во время цветения куст словно наряжается в бело-розовые кружева.
Неоценимый вклад в гибридизацию чубушников внес талантливый русский селекционер, профессор Н. К. Вехов, проводивший свою работу на Липецкой лесостепной опытной станции в 30-е годы прошлого века. Многие зимостойкие, обильно цветущие и высоко де-коративные сорта чубушника были получены им семенным путем от сортовых чубушников Лемуана, часть — в результате гибридизации и последующего отбора. Заслуженной любовью у российских цветоводов пользуется раннецветущий сорт 'Снежная Лавина', представляющий собой компактный куст высотой до 1,5 м с грациозно склоняющимися ветвями, усыпанными во время цветения белыми полумахровыми цветками с сильным ароматом земляники. Чуть позже зацветает изящный сорт 'Лунный Свет' — низкий кустарник (до 70 см) с тонкими красноватыми побегами и мелкозубчатыми листьями, с зеленовато-кремовыми махровыми цветками. Для создания живых изгородей незаменимы высокорослые сорта. 'Воздушный Десант' — раскидистый кустарник до 3 м высотой, с нарядными колокольчатыми цветками, напоминающими парашютики; 'Полет Мотыльков' — сорт с оригинальной формы полумахровыми цветками, собранными в ажурные соцветия. Этот сорт как нельзя лучше оправдывает свое название.
Philadelphus coronarius 'Variegata'
Н. К. Веховым были созданы многие другие сорта, отличающиеся сроками цветения, высотой и архитектоникой куста, размерами и формой цветков, Из них, пожалуй, самые оригинальные — ми-ниатюрные 'Карлик' и 'Гном'. Оба сорта не цветут и представляют собой плотные подушковидные кустарнички с узкой мелкой листвой, высотой всего 30-40 см и диаметром 50-80см. Они прекрасно стригутся и могут использоваться как бордюрные растения. Сам автор советовал озеленителям высаживать эти мини-чубушники по углам газона, как бы пристегивая его к земле живыми пуговицами.
Трудно не согласиться с мнением о том, что чубушник — один из са-мых неприхотливых декоративных кустарников средней полосы.
Использование: на садовых участках чубушники можно располо-жить очень эффектно и красиво. Шикарно выглядят сильнорослые, рас-кидистые кусты в больших садах, например, на фоне кирпичной стены дома или высаженные на газоне. Изящные чубушники Лемуана в сочетании с цветущими многолетниками прекрасно смотрятся в миксбордере. А как выразительна золотистолистная форма! Несомненно, лимонно-желтый куст станет акцентом в партерной части сада, добавит солнечных красок ярким летникам. Низкорослые сорта –‘Гном’, ‘Юннат’, ‘Карлик’, ‘Очарование’ - уместны в рокарии, альпинарии, а также возле водоема, на углах партерного газона и в модульных садах. Плотные низкие изгороди (бордюры) формируют из сортов ‘Белый букет’, ‘Лунный свет’, ‘Комсомолец’, ‘Академик Комаров’. Эти изгороди практически не нуждаются в стрижке. Красивоцветущие неформованные изгороди получаются из растений одного вида чубушников: венечного, Шренка, кавказского, крупноцветкового. 
Многие садоводы предпочитают чубушники с земляничным запахом: мелколистный, сорт ‘Воздушный десант’. Те, кто создает сады ароматов, особое внимание уделяют чубушникам с сильным запахом, например, ч. Лемуана. А тем, у кого аллергия на запахи цветков, рекомендуется воспользоваться чубушниками без запаха или с очень слабым ароматом: ч. крупноцветковый, сорта ‘Академик Комаров’ и ‘Арктика’.
Партнеры: прекрасно сочетаются с другими красивоцветущими кус-тарниками, гортензиями, вейгелами, спиреями. Эффектно смотрятся и на фоне деревьев с ажурной кроной или ярко окрашенной листвой. Осенью желтые листья чубушника прекрасно смотрятся на фоне растений, имеющих пурпурную окраску листьев, например, лещина ‘Fuscorubra’, клен остролистный ‘Crimson King’. Неотразимо сочетание и с яблоней Недзведского или я. кроваво- красной, цветущими в мае, с чубушником Лемуана и его сортами: ‘Лавина’ (высота 1,5 м, цветет на 10 дней позже ч. венечного), ‘Mont Blan’ (высота до 1,8 м, цветет около месяца в июне–июле).
Название растения - дайнанте (Deinanthe) -  переводят как «стран-ный (чудной) цветок» (от греческих слов странный (deinos) и цветок (anthos). Чем же так удивительно это, пока еще мало известное у нас, растение?
До недавних пор два вида D. bifida и D. caerulea из рода deinanthe были неизвестны российским, и западным цветоводам. Однако это рас-тение, происходящее из лесов Китая и Японии, медленно, но верно ста-новится популярным. И не только среди коллекционеров. Виды дайнанте интересны своими великолепными, полностью испещренными глубокими жилками, широкими листьями с зазубренными краями. И хотя крупные привлекательные цветки появляются не каждый год, тем не менее эти родственники гортензий заслуживают внимания как декоративно-лиственные растения и могут с успехом использоваться в тенистом саду.
Оба вида дайнанте растут в полутени, любят прохладу и требуют влажной, не пересыхающей, хорошо дренированной, богатой почвы, а вот жары и засухи не выносят. Их большие листья могут быть повреждены сильным ветром, так что сажать растения следует в защищенных местах. Подходят для культивирования в 5-6-й зонах. Раз-множать их следует путем деления корневищ перед началом роста очень ранней весной, так как восстановление может занять много вре-мени.
Собранные семена еще свежими сеют в маленькие горшочки, уста-новленные в холодном парнике, хотя при выращивании в садовых условиях семян может и не быть. Будьте готовы к медленному прорастанию семян и такому же долгому росту сеянцев. Большие слизни и улитки могут повредить появляющуюся молодую поросль и даже зрелые листья.
Из сказанного понятно, что успешно смогут культивировать дайнанте садоводы, живущие в прохладном и влажном климате, но даже им едва ли удастся добиться такого пышного роста, какой можно наблюдать в природе. 
D. biflda (д. двураздельная) произрастает в Японии, в районах Южного и Центрального Хонсю. Высота стебля достигает 60 см. Растение предпочитает легкую тень, но вполне комфортно чувствует себя и в более темном месте. Цветки, собранные в конечные кисти, мя-систые, белые с желтыми тычинками, двух типов: стерильные и обоеполые. Листья супротивные ярко-зеленого или более темного цвета, густоопушенные, до 25 см длиной, грубо-текстурные с глубокими жилками, зазубренным краем, разделенным надвое (bifid), отсюда и видовое название. Его цветки менее декоративны, чем у Dainanthe caerulea.
Другой вид дайнанте - голубой (Dainanthe caerulea) - родом из Китая (Хубей). Растение высотой 45 см. Цветки на конце цветоноса в кистях, восковые, от голубого до фиолетово-синего цвета, 4 см в диаметре, с закругленными лепестками и серовато-синими и синими тычинками. Цветет в мае-июне. Противоположные листья в парах, от ярко-, до темно-зеленого цвета, опушенные, до 20 см длиной, грубо-текстурные с глубокими жилками и, изредка, зазубренными краями. Этот вид поражает сочетанием пышных небесно-голубых цветков с не менее великолепными листьями.
Думаю, что флора Японии и Китая преподнесет нам в будущем еще очень много приятных сюрпризов, поскольку растения этого региона могут оказаться куда более подходящими для нашего климата, чем некоторые баловни европейских садов.
Киренгешома дланевидная — K. palmata 
Родина Япония. На склонах гор и в буковых лесах с влажным возду-хом и большим количеством папоротника. 
Пышный кустарник с изящными воскоподобными соцветиями. Корне-вище плотное, мощное, поверхностное. Корневая система глубокая. Ха-рактер роста: кустистый, прямой. Высота 60-90 см. Лист: большой, по-хож на лист клена, от светло- до желтовато-зеленого. Соцветия светло-желтые, широкие, собраны в мягкие, свисающие ветви. Цветет в конце августа - сентябре.
Месторасположение:   растет в слегка затененном полутенистом, прохладном, с влажным воздухом месте. 
Почва: свежая, влажная, богатая перегноем и питательными веществами. Никаких плотных почв.
Уход: осенью срежьте. Пересадки не требует многие годы, но пере-носит ее легко. Зимостойка без укрытия. 
Болезни и вредители:  охраняйте oт улиток. 
Размножение: делением весной в начале роста или прикорневыми и стеблевыми черенками. Семена в условиях Северо-Запада завязывать не успевает. При необходимости выращивания из семян единственная трудность - мелкие, медленно развивающиеся всходы. Цветение наступает на 3-4 год.
Применение: в полутени деревьев и стен. Хороша для посадки в миксбордере и в качестве доминанты на тенистой каменистой горке.
Партнеры: прекрасно сочетается хостой, роджерсией,  клопогоном.

Дейция.
Название: в честь мэра Амстердама Иоганна ван Дейца. 
Описание: род содержит около 50 видов, распространенных в Вос-точной Азии, Гималаях, Мексике. 
Это красивоцветущие листопадные кустарники раскидистой или пря-мостоячей формы от 0,5 до 4 метров высотой. 
Красивоцветущие листопадные кустарники с супротивными листьями и обильными белыми или розовыми цветками без запаха, собранными в верхушечные кистевидные соцветия. Цветут они на побегах прошлого года. Хорошо растут на любых типах почв и вообще крайне неприхотливы в культуре, если бы не почти ежегодное подмерзание побегов, на которых, собственно, и формируются цветочные почки. При температуре —25°С уже наблюдается подмерзание части ветвей, а при — 30°С и ниже гарантирована их гибель над уровнем снегового покрова. Однако дейции обладают замечательным качеством, когда даже после сильного обмерзания до снегового покрова побеги вновь отрастают да еще и цветут в тот же год.
Месторасположение: светолюбивы, засухоустойчивы. 
Почва: предпочитают питательную, средневлажную почву.  Состав: перегной, торфокомпост, песок (2:1:2), с добавлением извести. Если почвы кислые, то в яму вносят 300 г гашеной извести либо 200 г древесной золы на куст. 
Посадка: Расстояние между растениями в ряду 2,5 м, между рядами - 2 м. Лучше размещать кусты на открытых либо слегка затененных от полуденного солнца местах. Глубина посадки 40 - 50 см, корневая шейка на уровне земли. Корневая система дейций состоит из 1 - 2 больших корней, идущих вглубь, и массы мелких мочковатых. Благодаря последним дейция хорошо переносит пересадку. Дренаж: на дне ямы песок слоем 10 - 15 см. 
Уход: для улучшения цветения время от времени удобряют жидким навозом (1:10), 5 - б л на растение. Минеральное удобрение вносят сразу после обрезки (кемира-универсал 100 г/кв. м). Там, где растения страдают от рано начинающихся осенних заморозков, удобряют только весной и до первой половины лета, чтобы растения успели закончить рост и подготовиться к зиме. Под весеннюю перекопку на 1 кв. м вносят: 300 г гашеной извести (известь-пушонка или доломитовая мука), 10 - 20 г калийной соли, 3 - 4 кг перепревшего навоза или компоста). 
В жаркое сухое лето полив 2-3 раза в месяц, по 15 - 20 л под расте-ние, в обычное время - увлажнение умеренное и более редкое, 1-2 раза по 8 - 10 л на каждое растение. 
Одновременно с удалением сорняков рыхлят почву на глубину 20 - 25 см. Проводят мульчирование молодых посадок торфом слоем 5 см. Прореживание и омолаживание по мере старения кустов. Сильная обрезка предусматривает срезку "на пень". Чтобы придать кусту красивую форму, отцветшие ветки вырезают до первого сильного нового побега или до основания. В начале июня обрезают подмерзшие зимой побеги. В живых изгородях дейции не стригут! 
На зиму легкое укрытие сухим листом, слоем 10-20 см, пригибание веток, окучивание их землей, снегом. Пригибание к земле молодых растений не выше одного метра не вызывает сложностей: такие кусты гнутся легко. Но особенно эффектно смотрятся крупные растения под 2 метра высотой. У таких дейции побеги трубчатопустотелые, легко ломаются, поэтому пригибание кустов и укрытие их лапником и сухими листьями весьма затруднено. Как же защитить растения от вымерзания? А.Миляев из Воронеже предлагает следующий выход. Поздней осенью нужно плотно обвязать кусты любым воздухопроницаемым материалом, например, синтетический материал из-под пустых сахарных мешков. На момент укрытия в Воронеже дейции, как правило, листву еще не сбрасывают (в Подмосковье она опадает). Поэтому сами листья, оставшиеся на ветках, выполняют роль дополнительного укрытия. Трудно утверждать однозначно, но можно предположить, что при сильных морозах побеги дсйций не столько вымерзают, сколько высыхают. При таком нехитром и не очень трудном способе укрытия удается практически полностью сохранить кусты от вымерзания даже в зиму с температурами — 30°С. Стоит отметить, что и случаев подпревания растений у А.Миляева не было ни разу.
Вредители и болезни: дейция устойчива к болезням и многим вре-дителям. Редко шмелевидный хоботник объедает листья. Обработка фталофосом 0,15%-ной концентрации. 
Размножение:  еменами, отводками, корневыми отпрысками, одре-весневшими и зелеными черенками.  Посев проводят весной без предварительной обработки семян, достаточно присыпать их перегноем. Всходы появятся через три недели. Всхожесть семян сохраняется три года. Однолетние сеянцы чувствительны к низким температурам и требуют обязательного укрытия. Учитывая их низкую зимостойкость, пикировку проводят весной. При благоприятных условиях сеянцы зацветут на третий год. Хорошие результаты получаются при зеленом черенковании. Черенки заготавливают во второй половине июня - первой декаде июля. При температуре воздуха от 15 до 30°С и искусственном тумане (опрыскивание из форсунок) укореняемость составляет 90 -100%. Можно размножать также одревесневшими черенками, отводками и корневыми отпрысками. 
Использование: малорослые дейции используются как бордюрные; остальные — в виде небольших групп около дорожек, для одиночных посадок и подбивки древесных групп. Вполне устойчивы в условиях города. Одно из важнейших условий успешной культуры — правильная обрезка после цветения. Загущенные кусты необходимо прореживать. Растут быстро и при благоприятных условиях зацветают на третий год после посева. Декоративная ценность дейции давно признана практическим садоводством- Обильное и красочное цветение, изящество цветков придают посадкам исключительную красоту. Недаром выдающийся исследователь флоры Китая Э. Г. Вильсон ставил дейции в один ряд с розами, сиренью и гортензией.
Джемсия американская - Jamesia americana Torr. et Gray
Описание: в роде всего один вид, который почти не обмерзает и может расти в средней полосе России.
Запад и Центр Северной Америки. Растет на болотах, в горах на ув-лажненных участках, в поясе осиновых и еловых лесов. В культуре редко, преимущественно в пределах естественного ареала и в коллекциях ботанических садов.
Чудесный плотный кустарник высотой до 2,5 м, с овальными зубчатыми листьями, нижняя сторона которых густо покрыта бархатистым опушением. В июне на концах побегов распускаются небольшие метельчатые соцветия с мелкими (до 1,5 см) белыми цветками. При теплой осенней погоде возможно вторичное цветение в сентябре. Плоды — сухие коробочки — завязываются только при исключительно благоприятных погодных условиях. Осенью листья становятся красными, что делает растение очень привлекательным. 
В ГБС с 1960 г. 5 образцов (20 экз.) выращены из семян, полученных из Дании, США, Германии, имеются растения репродукции ГБС. Кустар-ник, в 17 лет высота до 1,7 м, диаметр кроны 180 см. Вегетация с 26.IV±6 до 15.Х±4, 172±5 дней. Растет сравнительно быстро, ежегодный прирост 5-7 см. Цветет с 5 лет, с 6.VI±4 до 2.VII±3 в тече-ние 27±3 дней. Плоды созревают в начале сентября. Размножают посевом семян и черенками с вызревшей древесиной. Зимостойкость средняя. Всхожесть семян 30%. Укореняется 67% весенних черенков без обработки. Декоративна во время цветения. В озеленении отсутствует.
Кустарник высаживают на солнечном участке, так как в полутени цветение ухудшается. Почва должна быть умеренно увлажненной, но необязательно высокоплодородной. Через 8—10 лет проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви, возможна обрезка «на пень». Размножают кустарник семенами и зелеными черенками. Джемсия интересна при составлении композиции с более высокими и крупнолистными растениями. В Америке в культуре с 1862 г., также используется в посадках во Франции и Германии. С 1905 г. известен сорт ' Rosea' (Розея) с нежно-розовыми цветками.


Список использованной литературы:
1. Марина Ценина "Странный вестник Поднебесной" // "Вестник цве-товода" - 2004 год - №1
2. Н.Есина "Ваш милый друг чубушник" // "Цветоводство" - 2002 г. - №4.
3. Т.Дьякова "Чубушники " // "В мире растений" - 2003 г. - №8.
4. 
www.Zagorod.spb.ru
5. «Приусадебное хозяйство» № 11, ноябрь 2007 г
6. Все о декоративно цветущих кустарниках. Хесайон. Москва, «Кла-дезь – Букс», 2003
7. Все об обрезке садовых растений (практические советы), И.Б. Оку-нева, Москва, «Кладезь – Букс», 2005
8. Справочник цветовода, Москва, «колос», 1997.
9. Фэн-шуй. Растения на дачном участке.- СПб.: Питер, 2004.
10.
www.luzhok.ru