Подарок на 8е Марта

ПОРА УЖЕ ДАРИТЬ ПОДАРКИ ПРЕКРАСНЫМ ДАМАМ!!!

Цветок в горшке радует намного дольше, чем классический букет
Ждем вас в нашем магазине на Монастырском шоссе, 75

+79787083787 

Примула купить на Фиоленте

Примула на Фиоленте.

Теперь цветы можно приобрести не выезжая с Фиолента.

Все новости

Facebook

Кабинет министров Украины Национальный аграрный университет
Южный филиал «Крымский Агротехнологический университет»

Контрольная работа по предмету «Эксплуатация садово-парковых объектов».

Выполнил: студент 5 курса
 Факультета ЛСП и ОХ
Специальности садово- парковое  хозяйство
  Заочной формы обучения
Белова Елена

Симферополь 2008.

Садовые дорожки и лестницы.
Дорожкам и их направлениям, лестницам и площадкам разного размера, расположенным в саду, придается большое значение. Для расчлененного пространства они служат важным средством оформления. Горизонтальные элементы своими размерами и материалом покрытия создают неповторимый облик сада, подчеркивают его сдержанную простоту.
Дорожки имеют огромное практическое и эстетическое значение. Это не только удобный и быстрый доступ в любые уголки сада, но и средство создания перспективы. Дорожки помогают развернуть панораму и замкнуть на себе восприятие как всего сада в целом, так и отдельных его частей.
Внутренние дворики позволяют значительно расширить пространство жилого дома. Многие из них имеют небольшие стенки, летние кухни, скамьи, столы, в оформление используют различные виды навесов, включая перголы. Совсем не обязательно дворики-патио должны примыкать к стене дома, они могут находиться в отдалении, оправдывая свое название: патио – открытое место. Их стараются приблизить к природе за счёт цветников, декоративных прудиков. Именно дворики-патио могут зрительно объединять дом и сад в единое пространство.
С помощью ступенек лестниц можно сделать красивыми перепады высот на вашем участке. Если по бокам ступеней поставить и возвести парапеты, то они станут частью вашего сада.
Планирование.
Очень важно заранее спланировать свой участок. Зная, где будут расположены дорожки, ступени, дворики-патио, вы сбережёте время и деньги. Подберите варианты планировки, прикиньте их стоимость и лишь за тем принимайте решение. Характер и способ проведения дорожек на озеленяемой территории определяется композиционным замыслом, стилем оформления садового пространства, распределением и самим предназначением зеленых насаждений.
Дорожки в ландшафтном стиле.
Понятие о стилях садово-паркового строительства исторически сложилось под влиянием двух направлений. В основе одного лежит естественная красота природы, и оно известно как ландшафтное, или пейзажное. Главное в этом стиле – естественность формы декоративной растительности, используемой в свободной планировке. При этом особо подчеркивается естественность обстановки. Другое направление исходит из чисто архитектурных идей – достичь наивысшего художественного эффекта за счет сочетания форм и красок декоративных растений. Это направление в садово-парковом строительстве известно как регулярное. Данный стиль характеризуется прямыми линиями, геометрически подстриженными формами садовой растительности, строгим распределением архитектурных и садовых элементов. Ценность этого стиля заключается в том, что благодаря четкости и ясности геометрического членения садового пространства создаются наиболее благоприятные условия для подчеркивания торжественности и парадности. Поэтому он уместен в центральных частях садов и парков, насыщенных архитектурными сооружениями, а в городах – на площадях и скверах. Основу современного стиля в садово-парковом строительстве составляют оба этих направления. Смешанный стиль характеризуется комбинированием пейзажного и регулярного стилей, причем последний чаще всего присутствует в парадных частях сада.

Дорожка в регулярном саду.
При регулярной планировке сада, дорожки строятся в строгой системе и преимущественно прямыми, главная дорога обычно совпадает с композиционной осью и подчеркивает геометричность стиля. При пейзажной планировке, дорожкам придают свободное направление. Композиционные оси пейзажного стиля преимущественно пространственные и оптические. Это указывает на то, что дорожки при этом играют подчиненную роль. При планировке в смешанном стиле представительная часть участка оформляется регулярно с композиционной осью от главного входа к центральному ядру, откуда расходятся дорожки к пейзажно оформленным уголкам сада.
Планируя дорожки на участке и выбирая их направления, необходимо в первую очередь найти наиболее верное решение, при котором газон будет меньше дробиться, а дороги между отдельными пунктами участка будут прямыми и по возможности короткими.
Главная дорожка - важнейший связующий элемент сада. Чтобы по ней можно было пройти вдвоем или проехать с тачкой, ее ширина должна быть не менее 1,2 м. Боковые дорожки и тропинки обычно уже и проще по конфигурации.
При планировании места под будущие дорожки и площадки, прежде всего избавляются от мусора и проводят некоторые земельные работы. Затем выбирают фундамент и заботятся о водоотводе. Если у вас ровная и твёрдая почва, достаточно расчистить её и насыпать балластный слой песка. При мягкой почве потребуется основание или даже бетонный фундамент.
Внутренний дворик.

Дорожки, лестницы, внутренний дворик - это не только функциональные элементы вашего участка, но и часть садовой архитектуры. Поэтому, важно продумать всё на стадии подготовки. Внутренние дворики можно использовать как гостиную для приема гостей, как место, где можно позагорать или просто как уединённый уголок. Удобно соединить дорожками дом, другие пристройки, гараж, калитку, бассейн. На больших садовых пространствах дорожки оформляют собой ландшафт, выделяют отдельные зоны.
Очень важно решить, какую роль вы отводите дворику-патио. Это будет иметь решающее значение при выборе его месторасположения. Надо попытаться представить, как всё будет выглядеть в конечном виде, выбрать место откуда открывается самый красивый вид, но, чтобы место при этом было достаточно укромным. Идеальным решением станет дворик протянувшийся вдоль стены дома, с несколькими выходами к нему.

Асфальтовые дорожки.
 Асфальт – наиболее дешевое и легко очищаемое покрытие дорог и дорожек.
Из асфальта можно соорудить главную подъездную дорогу, ведущую от ворот к гаражу. Особенно эффективно выглядят небольшие площадки, покрытые цветным асфальтом в сочетании с камнями, плитами и кирпичом. Асфальт укладывают либо в холодном, либо в горячем виде. Второй вариант более экономичен, так как горячий асфальт хоть и стоит дешево, но служит долго.
Асфальт в горячем виде расстилают слоем толщиной 4 см на основание из среднезернистого песка толщиной 10 см и гравия толщиной 12 см, после чего укатывают дорожными катками.
Мощеные дорожки.

Мощеные дорожки располагают там, где из кирпича выложен цоколь жилого дома и внутренний дворик. Обычно этот материал используют только для устройства основной подъездной дороги. При мощении используют специальный дорожный кирпич, так называемый клинкер. Клинкер имеет шероховатую поверхность и отличается от обыкновенного кирпича толщиной: она составляет всего около 4 см. Дорожный кирпич достаточно дорогой материал.

Ложковая перевязка.
Существует несколько основных видов мощения:
- ложковая перевязка, совпадающая с кирпичной кладкой стен, когда на середину кирпича одного кладочного ряда приходится стык двух кирпичей следующего ряда;
- кафельная перевязка - кладка без перевязки швов;
- перевязка «елочкой» или «в плетенку», при которой 2 смежных кирпича укладывают под прямым углом друг к другу;
- перевязка «в шашку».
Клинкер укладывают либо на раствор, либо всухую на песок. При толщине клинкера более 35 мм обязательно устройство песчаной подушки. Краевые кирпичи сажают на раствор, образуя надежный бордюр. При сухом (мягком) мощении кирпичи плотно укладывают на песчаную подушку и швы между ними засыпают либо сухой цементно-песчаной смесью, либо песком. После этого вымощенную поверхность сбрызгивают водой.

Перевязка 'елочкой'.

Мощение с использованием раствора (жесткое), - это практически обыкновенная кирпичная кладка. Раствор наносят либо на место кладки, либо на грань самого кирпича. Швы между отдельными кирпичами можно заполнить кладочным раствором или, как в случае с «мягким» мощением, сухой цементно-песчаной смесью, которую затем увлажняют. Кладочный раствор составляю из 1 части цемента на 4-5 частей среднезернистого песка, иногда с добавлением извести. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 2 часов. Кирпичную дорожку кладут поверх подготовленного основания. Для этого грунт хорошо утрамбовывают и засыпают песком ровным слоем толщиной 2,5 см. При «жестком» мощении под песчаную подушку стелят полиэтиленовую пленку, препятствующую прорастанию травы. После укатки кирпича, выступающие края полиэтиленовой пленки обрезают.
Дорогу, ведущую к гаражу, устраивают поверх основания из цементного раствора. Для этого необходимо вырыть траншею глубиной 15 см и утрамбовать ее дно. После этого необходимо последовательно выложить три слоя основания: самый нижний — из бутового камня (толщиной 8 см), второй — из смеси 3 частей песка и 1 части извести (толщиной 2,5 см) и самый верхний — из цементного раствора (толщиной около 3 см), на который и кладут кирпичи (или бетонные плиты). Цементный раствор замешивают из 1 части цемента, 1,5 части извести и 5 частей веска.
По бокам либо устраивают бордюр из кирпича, поставленного на ребро, дорожки либо насыпают землю.
Бетонные монолитные дорожки.

Бетон является идеальным материалом для покрытия дорожек приусадебного участка. Для каждого конкретного случая нужен бетон с определёнными свойствами: для узких садовых дорожек потребуется бетон низкой прочности, для лестниц, порогов и внутренних двориков нужен среднепрочный бетон, а для подъездных дорожек с интенсивным движением - высокопрочный бетон. Прочность смеси бетона контролируют за счёт увеличения или уменьшения в ней доли цемента: чем больше цемента содержит бетон, тем он прочнее. Высокопрочная бетонная смесь готовится из 1 части цемента, 2-3 частей крупнозернистого песка и 3 частей щебня. Для менее прочного бетона потребуется смесь из 1 части цемента, 3 частей песка и 6 частей щебня.
Для создания монолитных бетонных дорожек и ступенек, возвышающихся над землей, потребуется устройство деревянной или пластиковой опалубки. Можно использовать бывшую в употреблении древесину. Главное чтобы дерево было прочным и с ровными краями. Там, где нужны плавные округлые переходы и изгибы, лучше использовать гибкий, но прочный пластик или фанеру. Опалубку фиксируют на месте деревянными колышками, которые вбивают в землю с наружной стороны. Убирают опалубку после того, как бетон затвердеет.
Для того, чтобы подготовить основание под бетонную дорожку, удаляют слой почвы на глубину до 15 см, тщательно утрамбовывают дно траншеи и укладывают 5-ти сантиметровый слой из гравия или щебня, служащий дренажной подушкой. После этого в опалубку выливают бетонную смесь толщиной 5—10 см. Во избежание образования трещин необходимо, во-первых, бетонный раствор перед употреблением выдержать во влажном виде не менее 1 суток, во-вторых, увлажнить основание дорожки, чтобы почва не впитывала в себя воду из раствора, и в-третьих, после укладки бетона в опалубку, где он быстро сохнет, на протяжении нескольких дней поддерживать его во влажном состоянии, периодически увлажняя или накрыв брезентом, либо полиэтиленовой пленкой. Чтобы бетон осел и заполнил собой все пространство, его следует проштыковать лопатой и разровнять рейкой с острыми краями, пока на поверхности не проступит вода. Бетон должен доходить до краев опалубки.
Бетонная дорожка с имитацией под каменные плиты.
При бетонировании больших поверхностей, через каждые 2-3 кв.м. необходимо устраивать температурные (расширительные) швы, незаполненные бетоном. Их заполняются после того, как бетон затвердеет. Без устройства температурных швов бетонная поверхность осядет и даст трещины. Летом по бетонной дорожке можно ходить уже спустя 5 дней после ее строительства, зимой - спустя 10 - 14 дней.
Варианты отделки декоративной бетонной поверхности:
нарезка-имитация кирпичной или каменной кладки, выполненная при помощи специальных инструментов;
облицовка керамической плиткой или мрамором;
галька или гравий, слегка вдавленные штукатурной теркой во влажный бетон;
ровная поверхность, созданная при помощи штукатурной терки;
шершавая поверхность, созданная при помощи грубой железной щетки;
поверхность, имитирующая старину (для этого во влажный бетон втирают немного кефира или йогурта, благодаря чему дорожка быстро покроется мхом и лишайником);
окраска бетонной поверхности.
Существует несколько способов создания бетонного покрытия различных оттенков:
добавление в бетонный раствор красителя (5-15 кг красителя на 1 м3 бетонной смеси);
использование цветного цемента для приготовления бетонной смеси;
посыпание влажного бетона сухим красителем с последующим разглаживанием поверхности штукатурной теркой (150—250 г красителя на 1 м. кв. бетонной поверхности);
железнение — нанесение на поверхность бетона пасты из 2 частей цемента и 1 части красителя (пасту втирают во влажную бетонную поверхность при помощи деревянной или железной терки);
Желтую окраску бетона получают при смешивании цемента, белого песка и охры в соотношении 1:1:0,5. Для получения красного цвета берут смесь белого цемента, песка и умбры в соотношении 1:2:0,5. При использовании в этой смеси обычного цемента получают коричневую окраску бетонной смеси. Зеленую окраску смеси получают, используя белый цемент, белый песок и глауконитовую зелень в соотношении 1:1:1, черную – из смеси обычного цемента, песка и сажи в соотношении 1:1,5:0,15.

Садовые лестницы.
Если участок имеет наклонную поверхность, можно намного облегчить передвижение по саду, сделав удобную и практичную лестницу. Для ее изготовления можно использовать любой материал. Проще всего сделать земляную. Для этого в землю вбивают деревянные столбы на таком расстоянии друг от друга, чтобы ступеньки получились одинаковой ширины. Вплотную к столбам укладывают деревянные круги, чтобы сделать горизонтальную часть ступеньки. Можно использовать плиты из бетона. Для этого их устанавливают вертикально.
Лестница из бетонной плиты намного практичнее. В первую очередь изготавливают опалубку. Для этого используют две длинные и три короткие доски. Из длинных делают боковины, а из маленьких ступеньки. После этого заливают бетон и выдерживают конструкцию до 2 недель, пока бетон не затвердеет. Хорошо смотрится лестница из блочных ступеней.
Оптимальное число ступенек – 3-4. Одна или две ступеньки не желательны: такой порог не будет восприниматься как лестница, и часто о нем просто будут забывать, что может привести к несчастным случаям. Лестницы с большим количеством ступенек просто не нужны на небольшом участке земли. Самая удобная высота для ступеньки садовой лестницы – 12-14 см. Оптимальная длина ступени – 2 ее высоты (не менее 30 см и не более 45 см).
Возведение садовой лестницы начинается с планирования, с расчета количества ступенек, их длины и высоты. В этом деле вам поможет простейшее приспособление из 2-х сколоченных под прямым углом реек. Рейки устанавливают таким образом, чтобы конец одной из них, более длинной, лежал на вершине склона, а конец другой, более короткой, входил в землю в том месте, где должна заканчиваться самая нижняя ступенька. При помощи уровня необходимо проверить горизонтальность установки приспособления. Чтобы определить длину ступеньки, необходимо разделить длину горизонтальной рейки на количество предполагаемых ступенек. Высота ступеньки определяется делением на число ступенек высоты вертикальной рейки.
Устройство дорожки из бетонных плит.

Бетонные плиты делают обычно толщиной 5-8 см, используя различные деревянные или металлические формы. Плиты лучше изготавливать так, чтобы их лицевая сторона оставалась на дне формы. Для этого на смоченное дно укладывают мелкие камни и слой бетона, который трамбуют. При изготовлении плит, длина которых превышает 40 см, с целью повышения их прочности в них закладывают железную арматуру. Готовое изделие вынимают из форм через 2-3 дня.
Бетонные блоки выкладывают подобно дорожному кирпичу. Обычно блоки имеют фигурную форму, поэтому их выкладывают плотным настилом. За счет выступов и впадин элементов блочного настила, образуется крепкая связь.
Использование плит неправильной формы.

Бетонные, или каменные плиты могут иметь как правильную геометрическую форму (квадратную, прямоугольную и многоугольную), так и неправильные очертания. Плиты из искусственного камня прекрасно имитируют различные породы природного камня, а так же мрамор. Плиты укладывают на дренажную подушку. Для небольших дорожек подушку толщиной 10 см делают из песка, для внутренних двориков и более основательных дорожек лучше подходит подушка из грубого гравия (толщиной 30 см), покрытого тонким 10-ти сантиметровым слоем мелкого щебня. Дренажный слой разравнивается и тщательно утрамбовывается.
Способы кладки плит:
сплошным одноцветным настилом из плит, уложенных вплотную друг к другу с заделкой швов песком или сухой цементно-песчаной смесью;
сплошным мозаичным настилом из разноцветных плит;
на расстоянии человеческого шага (по принципу«кочек»);
с большими щелями, которые заполняют плодородной смесью из равных частей дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка, куда высаживают декоративные растения и травы, легко переносящие вытаптывание. Осенью в землю высаживают укорененные черенки или молодые сеянцы, а весной — семена. Растения, рекомендуемые для посадки между плитами: армерия, ацена, гвоздика (низкорослые виды), зорька, иберис, камнеломка, очиток, песчанка, чабрец, эрика;
с большими щелями, заполненными галькой.
Очень красиво смотрятся пешеходные дорожки, покрытые плитами неправильной формы. На такой дорожке желательно оставлять свободные места, размещая в них мелкие природные камни.

Мозаичный настил из плит.

При устройстве садовых дорожек можно использовать и плиты известняка квадратной или свободной формы. Их величина выбирается пропорционально ширине дороги или задуманного мотива покрытия, а толщина может быть от 5 до 10 см. У плит свободной формы внешняя сторона должна быть ровной. При укладке таких плит края подгоняют так, чтобы было впечатление, будто большие камни на месте разбиты на куски меньшей величины, а между ними имеются небольшие щели. Если в углах остаются большие промежутки, их обычно заполняют осколками камней. На глинистых почвах, не пропускающих воду, под покрытием дорожек обязательно устраивают хорошо выровненное песочное основание. Плиты и камни должны быть плотно уложены на основание дорожки, что не позволит им сдвигаться и ломаться в процессе эксплуатации, а оставшиеся щели заполнены песком. На относительно широких дорожках и больших площадках промежутки между плитами и камнями иногда заполняют цементным раствором, от остатков которого их необходимо очистить сразу же, не допуская его засыхания.

Декоративное оформление дорожек.
Дорожки могут образовывать интересные фрагменты участка, например, разветвления. Чтобы хорошо смотреться, треугольный цветник в таком месте должен подчиняться особым правилам. Самый простой вариант – ровный газон. Возможен и пестрый мавританский газон. Более сложен вариант с перепадом высот. При средней длине, раза в два превышающей ширину, на дальнем плане по центру можно расположить высотную доминанту всей композиции. Например, медленно растущее вечнозеленое деревце с пирамидальной кроной – ель канадскую или тую. Весной угловая посадка может быть занята луковичными, весенние цветы которых будут особенно ярко и красиво смотреться на фоне хвойных пород. Периметр треугольника можно оформить бордюром из ремонтантной земляники, листья, белые цветки и красные ягоды которой декоративны в течение всего сезона на фоне зеленой травы. В случае мавританского газона бордюр должен быть из однотонных декоративно-лиственных растений.
Небольшие дорожки оформляют рабатками из низкорослых растений, центральную миксбордерами.
Рабатка – вытянутый прямоугольный цветник-грядка шириной до 1,5 м, располагающийся вдоль дорожек, строений и оград. При устройстве рабатки используют среднерослые и многолетние декоративные низкорослые растения. Она может быть односторонней и двухсторонней. Часто вокруг рабатки устраивают бордюр. Очень длинную рабатку делают прерывистой.
Бордюр – узкое декоративное окаймление дорожек, камней, хозяйственных построек и других цветников. Нередко бордюры служат переходом от вертикального озеленения к горизонтальным посадкам. Бордюры высаживают из низкорослых долгоцветущих стелющихся или подушковых растений с красивой листвой. Основное эстетическое назначение бордюров – акцентирование контуров.
Миксбордер – широкая рабатка свободной или правильной геометрической формы. Основу составляют многолетние растения разных видов, неодинаковой высоты, цветущие в различные сроки. Растения одного вида в пределах миксбордера высаживают группами. Главное в подборе растений – группировка по высоте и срокам цветения. Необходимо, чтобы конец цветения одного вида приходился на начало цветения другого. Быстроразрастающиеся растения стараются не использовать, так как они вытесняют другие виды и цветник теряет свое декоративное значение. В односторонних миксбордерах на заднем плане высаживают высокорослые растения, в центре – особо декоративные среднерослые многолетники и на переднем плане – низкорослые и стелющиеся виды. В миксбордерах, обозреваемых со всех сторон, самые высокие растения располагаются по средней продольной линии. Лучше всего миксбордер смотрится, когда между ним и дорожкой оставлена полоса газона шириной 50 см.
Плотность посадки растений в миксбордере должна вытекать из того, что многолетние растения находятся на одном месте несколько лет, и им требуется некоторое время для разрастания. Поэтому первое время миксбордер может выглядеть несколько пустым. Прорехи можно заполнять однолетними растениями.

Использование гравия в хвойном садике.

Чаще всего в садовом строительстве для покрытия проезжих дорог, пешеходных дорожек и простейших площадок используют гравий. Гравийная дорожка универсальна в использовании, её можно устроить как на подъезде к дому, так и в самых отдаленных уголках участка. Дорожки из гравия прекрасны своей естественностью и неприхотливостью. Делают их немного углубленными по сравнению с поверхностью почвы.
Дорожки посыпают слоем гравия толщиной 10-12 см, подготавливают основание: утрамбовывают почву и выкладывают высокие бордюры из камня или кирпича. Бордюры просто необходимы для гравийных дорожек, иначе сыпучее покрытие «сбежит» с дорожки на близлежащие цветники и газон. В первую очередь, это справедливо для дорожек с оживленным движением. Также можно выкопать траншею глубиной 15-20 см и заполнить ее гравием; тогда потребность в бордюрах отпадет сама собой.
Дорожка из крупного щебня и гравия.

Для нижнего слоя дороги используют крупный щебень или обломки кирпича, а бордюрный камень укладывают по краю сразу же после уплотнения подстилающего слоя. Крупную щебенку нижнего слоя покрывают слоем песка и утрамбовывают, сверху насыпают мелкий гравий слоем 2-5 см и также уплотняют. Мало используемые дорожки устраивают несколько иначе: с них только удаляют дернину и насыпают гравий, который слегка утрамбовывают или прикатывают. Иногда гравий выкладывают в смеси с другими природными материалами. Например, в виде песчано-гравийной смеси или в виде «латерита» - глиняно-гравийной смеси, которую во влажном виде раскатывают дорожным катком. Гравий можно использовать и как подсобный материал при строительстве дорожек из крупных бетонных или каменных плит. В этом случае его рассыпают между отдельными камнями, придавая дорожке естественный природный вид.
Существует несколько правил, общих для сооружения всех видов дорожек независимо от материала, из которого они изготовлены.
1. Устройство уклона:
широкие подъездные дороги и дорожки средней ширины должны быть уложены с небольшим уклоном (1:40, 1:50), двухсторонним или односторонним по направлению к дренажным канавам;
небольшие садовые тропинки можно делать без уклона;
садовые дорожки, соединяющие различные зоны участка делают горбатыми или с небольшим уклоном в одну сторону;
длинные ступени из прочного материала должны иметь небольшой уклон наружу (не более 1:100).
2. Устройство дренажного слоя:
на суглинистых и на супесчаных почвах, под все песчано-гравийные дорожки, используют открытый дренаж в виде песчаного или песчано-гравийного слоя толщиной 10 см;
на тяжелых глинистых почвах, а также под каждой длинной ступенькой применяют открытый дренаж в виде хорошо утрамбованной подушки щебня, битого кирпича или бутового камня;
закрытый дренаж, в виде перфорированных или сделанных из пористой глины дренажных труб, закопанных в землю вдоль дорожек, используют в крайних случаях.

Деревянные дорожки.
В качестве строительного материала используют как твердые, так и мягкие сорта древесины в виде спилов, бревен, пеньков и даже железнодорожных шпал.
Дорожки могут быть:
из старых железнодорожных шпал, выложенных в продольном или поперечном направлении. Кстати, из шпал можно сделать не только тропинки, но также мостики, лестницы и даже внутренние дворики;
из пеньков-кругляков высотой до 12 см, уложенных по типу «кочек»;
из тонких 10-12-ти сантиметровых поперечных срезов толстых деревьев, которые укладывают на расстоянии шага (30—50 см);
Если садовую дорожку делают из сухих бревен, то бревна для ее постройки распиливают на круги толщиной 6 см. Количество кружков зависит от ширины и длины дорожки. Сначала размечают при помощи колышков и веревки границы тропы, затем выкапывают под доски канавку глубиной 10 см. Для защиты дерева от преждевременного гниения его нужно обработать антисептиком. Применяются как специальные растворы, так и с пециальные, битумные, силикатные и глиняные пасты. Дорожки посыпают песком, который выравнивают и утрамбовывают. Поверх него укладывают рубероид и только на него укладывают доски. Рубероид можно заменить гравием. Его слой нужно тщательно разровнять граблями, обильно полить и хорошо утрамбовать. Как только все подсохнет, приступают к укладке кругов из бревен. После этого сверху насыпают песок, так, чтобы все зазоры были заполнены. Тем самым предотвращают рост сорняков. Для того, чтобы песок хорошо утрамбовался, его поливают водой.
Если деревянную дорожку делают не из кругляков, а из деревянных прямоугольных чурок, то их предварительно обрабатывают от гниения в машинном масле или гудроне. Затем в земле делают углубления для их укладки. В яму кладут слой песка или щебня и на них выкладывают чурки плотно друг к другу, чтобы между ними не было широких зазоров.
Самый большой недостаток деревянных дорожек в том, что во время дождя они намокают и становятся скользкими, поэтому из дерева не делают дорожки, соединяющие жилой дом и хозяйственные постройки. Чтобы преодолеть этот недостаток, деревянные дорожки присыпают песком и гравием или высаживают в швах траву.

Грунтовые дорожки.
На небольших участках и, желательно, в отдаленных уголках, среди раскидистых деревьев и высоких кустарников используют грунтовые дорожки. Основное место применения грунтовых дорожек - огород.
Варианты грунтовых дорожек:
дорожка из смеси из 6 частей кирпичного боя, 2 частей гашеной извести и 2 частей супесчаного грунта;
дорожка из тщательно утрамбованного грунта;
Основание под смесь - песчано-гравийный слой толщиной 20 см.

Список использованной литературы:

1. http://storoy.ru

2. http://li-er.ru

#дорожки