Новогодняя ёлочка, сосна, пихта

🎄🎄🎄 Новогодние ёлочки в Севастополе 🎄🎄🎄

🎄Огромный ассортимент хвойных к новому году

🎄Ель обыкновенная, голубая, коника

🎄 Пихта

🎄Сосна

🎄 Можжевельник

🎄 Туя 

Осенняя обработка сада

Препараты для осенней обработки:

хорус

децис

селитра

Все новости

Facebook

Кабинет министров Украины Национальный аграрный университет
Южный филиал  «Крымский агротехнологический университет»

Контрольная работа по декоративному садоводству.
Тема: «Формовый сад. Плодовое дерево».
 

Выполнил: студент 4 курса
Факультета тпх и пппв
Специальности садово-парковое  хозяйство
  Заочной формы обучения
Рябчевский Сергей

Симферополь 2006.

Вариант №2.

1. посадка и после посадочный уход в формовом саду.
 Формирование и обрезка - система хирургических средств регулирования роста и плодоно-шения плодовых деревьев.
ПРИЕМЫ ОБРЕЗКИ. Существует два основных приема обрезки: вырезка ветви целиком у места ее отхождения от более крупной ветви или от центрального проводника и укорачивание (подрезка), когда отрезают определенную часть ветви. Вырезку ветви целиком чаще всего называют прореживанием.
ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКОРАЧИВАНИЯ ВЕТВЕЙ. При формировании кроны ветви укорачивают для уравновешивания их в силе роста и подчинения проводнику; для того, чтобы вызвать ветвление в нужном месте, например, в месте закладки очередного яруса ветвей; для усиления обрастания ветвей, предупреждения голенастости и раннего оголения у сортов деревьев со слабой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью; при необходимости изменить направление роста ветвей. У взрослых деревьев, характеризующихся сильным ростом, ветви укорачивают для ограничения габаритов кроны. При старении цель укорачивания - вызывать усиление роста, при подмерзании - восстановить крону.
СИТУАЦИЯ, КОГДА УКОРАЧИВАНИЕ ВЕТВЕЙ ПРОВОДИТЬ НЕЛЬЗЯ. К укорачиванию ветвей нельзя прибегать при обрезке деревьев сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, так как это вызовет усиление загущения; при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приростов вегетативного типа, что обычно приводит к снижению урожая.
ЗАВИСИМОСТЬ СПОСОБА И СИЛЫ УКОРАЧИВАНИЯ ОТ ЦЕЛЕЙ УКОРАЧИВАНИЯ. При обрезке менее 1/3 ветви укорачивание считается слабым (длинная подрезка); от 1/3 до 1/2 - средняя; более - сильная (короткая подрезка). При укорачивании более сильных ветвей срез делают над ориентированной в нужную сторону боковой ветвью - обрезка на перевод. При ограничении габаритов деревьев, при обрезке по шаблону, при чеканке ветвей делают слепое укорачивание. В этом случае срез делают независимо оттого, есть ли в этом месте ветви или видимые почки. Поскольку такие срезы делают по периферии кроны, это не опасно для состояния дерева, и небольшие пеньки не оказывают влияния на рост ветвей.
ВЫРЕЗКА ВЕТВЕЙ ЦЕЛИКОМ. Целиком (на кольцо) ветви вырезают для предупреждения загущения, улучшения светового режима в уже загустившихся кронах, санитарной прочистки крон. В последнем случае удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви.
ОБРЕЗКА 1-4-ЛЕТНИХ ДЕРЕВЬЕВ. При обрезке 1-4-летних деревьев срезы на почку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки.
В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще - пилой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять поперек тканей и не допускать поворотов и перескоков. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания. При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает.
ЗАВИСИМОСТЬ СПОСОБА ОБРЕЗКИ ОТ ТОЛЩИНЫ ВЕТВИ. Некрупные, сравнительно легкие ветви вырезают сразу, придерживая рукой, чтобы в конце запила не было отщеплений тканей. Крупные удаляются по частям. Сначала на расстоянии 10-30 см (в зависимости от длины и ширины ветвей) делают запил снизу. Пилят до тех пор, пока пилку не начнет заклинивать. Затем, отступив дальше на 3-5 см, делают второй запил сверху. Ветка в этом месте отламывается. После удаления ветви из кроны спокойно выпиливают оставшийся пенек в нужном месте. Заканчивать спилы нужно осторожно, чтобы не было задиров коры.
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ НА ПЕРЕВОД НА ТОНКУЮ ВЕТВЬ. Оставлять пеньки при обрезке ветвей в большинстве случаев не только нежелательно, но и недопустимо. Исключение составляют случаи, когда проводится обрезка на перевод на тонкую ветвь. После утолщения ее пенек следует вырезать на кольцо. При обрезке зимой также можно оставить пенек, чтобы предупредить подмерзание ветви в месте среза, но летом ее надо удалить. Целесообразно при вырезке части центрального проводника оставить защитное звено - часть проводника с небольшой ветвью выше нужного места среза. Однако летом (этим или следующим) такое защитное звено надо обязательно удалить вместе с образовавшимися на нем волчковыми побегами (ветками). Безусловно, необходимо оставлять пеньки определенного размера, если это предусмотрено системой формирования и обрезки.
НАЧАЛО ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ. Обрезку начинают с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1-2, даже 3 крупные ветви, если это решит задачу, чем вырезать большое число лишних ветвей. Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон - на ветви, ориентированные вдоль ряда. Последнее особенно важно для уплощенных крон.
РЕГУЛИРОВКА ЧИСЛА ПЛОДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. При очень сильном росте ветвей следует увеличить число плодовых образований. Связанное с этим усиление плодоношения несколько ослабит рост побегов. При перегрузке деревьев плодовыми почками во время обрезки надо часть их вместе с плодовыми ветвями удалить, чтобы обильное плодоношение текущего года не привело к "отдыху" в следующем году. Более того, лишние ветви будут загущать крону. Поэтому их следует удалить на кольцо. Особенно те, которые появляются в верхней части кроны вблизи места вырезки центрального проводника. Чтобы удалять меньше древесины, вместо обрезки рекомендуется чаще практиковать выломку побегов. Если же в кроне имеется свободное пространство, то заполнить его можно формированием ветви на основе удачно расположенного волчка.
ВЫЛАМЫВАНИЕ ПОБЕГОВ. Побеги выламываются в тех случаях, когда, например, после сильной обрезки, направленной на снижение или омоложение кроны, вырастает очень много побегов. В дальнейшем они развиваются в ветви, крона сильно загущается, и побеги приходится вырезать. Чтобы предупредить напрасную трату запасных веществ и продуктов фотосинтеза, а также существенно уменьшить усилия и затраты времени на обрезку, побеги выламывают, когда их длина составляет?-10 см и они еще не одревеснели. Выламывают побеги вместе с пяткой - кусочком древесины у основания. Раны зарастают быстро. Оставленные побеги сильнее растут. При повторном появлении побегов выломку следует повторить.
ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Обрезку молодых деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону. В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабо обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику. При обрезке загущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может понадобиться очень сильная обрезка. В результате дерево может резко ослабиться или ответной реакцией будет сильное волчкование.
ОБРЕЗКА ВЗРОСЛЫХ ЗАГУЩЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ. В первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году. Для обрезки более взрослых загущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра, часть центрального проводника или одну-две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоту 1,8-2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5-3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.
В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров.
ПРОВЕДЕНИЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЙ ОБРЕЗКИ. Места срезов при омолаживающей обрезке определяют по наружным годичным кольцам. Порядок выполнения работы следующий:
1. Снижение кроны;
2. Основательное прореживание ее;
3. Омолаживание ветвей.
Если при снижении и прореживании было удалено большое количество ветвей, омолаживание откладывается до следующего года. Вполне вероятно, что такая обрезка может вызвать усиление роста. Если же при снижении кроны и прореживании ее было удалено мало ветвей, проводят омолаживание оставшихся. Для определения степени обрезки осматривают несколько ветвей и определяют место среза. Делать это лучше всего по ярусам ветвления, считая от периферии. Если решили делать обрезку в зоне первого, второго или третьего яруса, то в дальнейшем, уже не особо всматриваясь в длину годичных приростов в местах срезов, применяют сходную обрезку по всем ветвям. Достаточно сильными можно считать приросты (по длине годичных колец) в средней зоне около 25 см, в южной - около 35 см. Срезы лучше делать на привод, даже если это слабенькая веточка генеративного типа.
Дополнительно проводят нормирование и омолаживание отрастающих ветвей. Прежде всего удаляют малопродуктивные щуплые генеративные ветви, затем омолаживают сильно разросшиеся сложные плодовые ветви и разветвленные кольчатки. Срезы делают над разветвлениями, расположенными в средней их части или ближе к основанию. При большом объеме всю работу выполнять в один год не следует. Омолаживание обрастающих веток можно отложить на год.
СНИЖЕНИЕ ВЫСОТЫ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ КРОН. Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводника на уровне 1,8-2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.
РАСКРЫТИЕ ЦЕНТРА КРОНЫ. Если место центрального проводника заняли несколько ветвей, то, соответственно, каждую ветвь обрезают на перевод на ответвления, ориентированные к периферии. Этим достигается раскрытие центра и улучшение условий освещения в глубине кроны. При сильном оголении ветвей в первый год этим и ограничиваются. Если же после осветления центра кроны остается еще достаточно много сильных ветвей, то на высоте около 2,5 м делают обрезку их на перевод на наружные ответвления. В этом же году или на следующий обрезают нижние пониклые ветви так, чтобы рост их был направлен кверху, а также прореживают ветви в местах сильного загущения.
ЗНАЧЕНИЕ ВЫЛАМЫВАНИЯ ВОЛЧКОВ. Летом необходимо наблюдать за деревьями и выламывать волчки, не имеющие в перспективе пространства для роста. Особое внимание обращают на те, которые появились в местах вырезки центрального проводника и ветвей в верхней части кроны. При свободном росте они могут очень быстро заполнить освобожденное от ветвей пространство, и над прежней невысокой кроной образуется новая мощная крона из волчковых ветвей. В результате рост нижней части кроны еще более ослабится. И, вопреки ожиданиям, высота дерева не только не снизится, но станет еще большей, недоступной для ухода и сбора урожая.
ОГРАНИЧЕНИЕ ШИРИНЫ КРОНЫ. Если дерево небольшое и обрезка, естественно, не очень сильная, то кроме снижения высоты необходимо ограничить ширину кроны с двух противоположных сторон. При ориентации ряда с севера на юг длину ветвей ограничивают с восточной и западной сторон. Проще всего это достигается обрезкой ветвей на перевод на ответвления, направленные вдоль ряда. Причем протяженность ветвей в нижней части кроны должна быть несколько большей, чем в верхней. В общем, плоскость срезов снизу вверх следует размещать под углом 15-20°. Это предупредит и отставание в росте нижних ветвей, и усиление верхних: рост будет пропорциональный.
ПОЛУЧЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО УПЛОЩЕННОЙ КРОНЫ. При переформировании кроны можно ограничиться только снижением высоты - получится горизонтально уплощенная крона. Если обрезку провести с двух боковых сторон кроны, ширина ее уменьшится и станет вертикально уплощенной. Не следует пытаться сделать всю работу в один прием. Если деревья высокие и старые, то на приведение их к указанным выше размерам потребуется 2-3, а иногда и 4 года.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ. Уже сложившуюся крону исправлять следует не всегда. Крона молодых деревьев легко поддается переформированию, но чем больше их возраст и чем более они запущены, тем сложнее выполнить эту работу. В таких случаях надо ограничиться необходимым: снизить высоту, добиться равновесия между ростом и плодоношением, не обращая внимания ни на размещение, ни на соподчинение ветвей. Крона может быть однобокой и с наклонным стволом, но важнее, чтобы были плоды и дерево не занимало неоправданно большой площади и пространства сада.
СГЛАЖИВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ. Если в прошлом году образовалось большое число цветковых почек (это можно легко определить весной при осмотре деревьев), обрезку, даже сильную, можно проводить без опасений. Помня о том, что у взрослых деревьев только от 2 до 10 % цветков могут дать плоды (остальные 90-98 % опадут), при обрезке под урожайный год надо умышленно удалить некоторое количество цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет способствовать сглаживанию периодичности плодоношения.
УЧЕТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЦВЕТКОВЫХ ПОЧЕК ПРИ ОБРЕЗКЕ. При небольшом количестве цветковых почек обрезку надо проводить осторожно и стараться сохранить возможно большее их число. Наличие плодов на дереве будет несколько сдерживать интенсивность закладки цветковых почек под урожай следующего года, что весьма желательно, особенно при периодичном плодоношении. При обрезке надо учитывать, на каких плодовых ветвях размещается основная часть урожая: если на кольчатках - обрезка заметного влияния на количество плодов не окажет; если на концах вегетативных ветвей и на плодовых прутиках, то при укорачивании может быть значительно снижено завязывание плодов. При наличии большого количества цветковых почек это желательно, а при малом количестве обрезка снизит урожай.
ОБРЕЗКА ПРИ НЕБОЛЬШОМ ПОДМЕРЗАНИИ ДЕРЕВЬЕВ. При слабом подмерзании деревьев проводят обрезку в обычные сроки с соблюдением общих правил. Необходимую поправку можно сделать в следующем году или летом, если обнаружатся усыхающие ветви или их части. Полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо, а если подмерзла только верхняя часть, - до здоровой древесины. При средней степени подмерзания ветви укорачивают сильнее, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это необходимо для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупкие и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.
ОБРЕЗКА СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ. Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРОНЫ ПРИ СИЛЬНОМ ПОДМЕРЗАНИИ ДЕРЕВЬЕВ. При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые побеги или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все зеленые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новой древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны.
СРОКИ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ. Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3-4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые, плодоносящие деревья можно обрезать в любое время - зимой, весной до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка безусловно приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна, так как при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть.
Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной, образуется меньше волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за 3-4 недели до начала вегетации, так как в этот период важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое время года.
УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДЫДУЩИХ ОБРЕЗОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩИХ. На протяжении жизни дерева его неоднократно приходится обрезать. Чтобы не повторять возможных ошибок, надо оценивать результаты предыдущей обрезки перед началом каждой последующей. Для этого надо осмотреть места срезов, определить зарастание ран и реакцию на обрезку. Если рана зарастает плохо или неровно, значит, техника выполнения среза была недостаточно правильной. Надо внести поправку. Если реакция на обрезку (например, сила и направление роста новой ветви) не соответствует замыслу, значит, сделана ошибка, которую надо исправить на этой ветви или учесть в сходной ситуации и внести соответствующие коррективы.
ОБРЕЗКА ПРИ ПЛОТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ДЕРЕВЬЕВ. При плотном размещении деревьев невозможно формировать крону каждого из них отдельно. В этом случае проводят обрезку всей сплошной кроны ряда, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается. Важно, чтобы не было оголенных ветвей, загущенных участков с плохим световым режимом, наблюдался достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви в нужном для высокого плодоношения количестве. Ширина поперек ряда и высота кроны должна быть в пределах 2-2,5 м.
ПРИЩИПКА ПОБЕГОВ. Чтобы получить небольшую и хорошо покрытую плодовыми образованиями ветку, надо за две-три недели до окончания роста в длину прищипнуть сильно растущий побег над третьим-пятым настоящим листом. При более раннем проведении этой работы пробудятся находящиеся у места прищипки почки, и рост восстановится, при более позднем - не будет эффекта. Прищипку выполняют секатором, ножницами или ногтями. Если после прищипки образуются маленькие побеги типа колец и кольчаток, никаких дополнительных операций не потребуется. Если образуется много сильных побегов, ветвь обрезают над самым нижним и прищипывают его, как обычно. Прищипка не всегда дает положительный эффект, поэтому, прежде чем применять ее, надо сделать несколько пробных прищипок и понаблюдать за эффектом.
ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ВЕТВЕЙ. Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному; если же необходимо ослабить рост и перевести ветвь на плодоношение, ее отгибают до горизонтального или даже пониклого положения. Изменение ориентации ветви сказывается также на пробудимости почек и побегообразовательной способности. Чем больше угол наклона ветви, тем больше образуется на ней побегов, но сила их роста будет слабее.
У вновь посаженных деревьев при формировании кроны изменением ориентации ветвей достигают равномерного их роста в длину, позднее - усиления обрастания веток генеративными образованиями. Заменяя вырезку ветвей в молодом возрасте отгибанием, ускоряют вступление деревьев в фазу плодоношения.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ВЕТВЕЙ. Ветвям придают нужную ориентацию ранней весной и в начале лета до одревеснения побегов. При более позднем выполнении этой работы ветви долго не могут изменить заданного положения.
СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ ВЕТВЕЙ. Крепят ветви в выбранном положении при помощи распорок или подвязок бечевками. При этом один конец бечевки привязывают к ветви в месте центра ее тяжести, а другой к колышку, забитому в землю, к шпалере. Закрепить ветвь можно также переплетением с другими ветвями.
ОСОБЕННОСТИ ОРИЕНТАЦИИ ТОЛСТЫХ ВЕТВЕЙ. Если ветвь толстая и согнуть ее не удается, на нижней стороне в месте изгиба надо сделать неглубокие подпилы. При остром угле отхождения во время отгибания возможен отлом ветви. Чтобы этого не случилось, надо основание ветви укрепить тугой привязкой к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку надо непременно снять, чтобы не допустить образования перетяжки.
КОЛЬЦЕВАНИЕ ВЕТВЕЙ. Кольцевание применяют к буйно растущим ветвям молодых деревьев для ускорения плодоношения. Заключается оно в удалении полоски коры шириной 1 см по всей окружности кольцом, двумя полукольцами с расстоянием между ними в 5-7 см, по спирали. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Ранку, чтобы не было высыхания тканей, обвязывают пленкой или замазывают садовым варом. Из окольцованных ветвей не оттекают продукты фотосинтеза, и размещенные на них почки дифференцируются в цветковые. Вегетативный рост ветви ослабляется. Не применяют кольцевания к деревьям с ослабленным ростом, к груше. Не следует кольцевать основные ветви кроны.
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ПОЯСОВ. Плодовый пояс - это тугая перетяжка ствола проволокой. Чтобы проволока не врезалась в кору, под нее подкладывают кольцо из жести с разрезанными краями. Назначение плодового пояса - задержать отток продуктов фотосинтеза из надземной части и тем самым стимулировать закладку цветковых почек. Применяется только для активно растущих и не переключающихся на плодоношение деревьев. Не следует держать плодовый пояс на дереве несколько лет. Это может привести к резкому ослаблению корневой системы, а затем и всего дерева в целом.
БОРОЗДОВАНИЕ ПОБЕГОВ. Бороздование делают для предупреждения разрывов коры на штамбе, центральном проводнике и основных ветвях, для ускорения зарастания ран, устранения перетяжек от врезавшегося обвязочного материала или бечевок (проволочек), которыми были привязаны ветки. Для предупреждения разрывов огрубевшей коры рано весной специальным бороздником или садовым ножом продольно разрезают кору до древесины. Длина одного разреза 10-15 см, затем оставляют промежуток в 1-2 см неразветвленной коры и снова делают длинный разрез, если нужно. Между соседними разрезами по окружности следует оставлять 6-8 см. В других случаях разрезают кору только в местах образования каллюса на ранах или в местах перетяжки через каждые 2-3 см по окружности. Не следует применять бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и старым с естественно загрубевшей корой.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ САЖЕНЦЕВ. У саженцев перед посадкой обрезают размочаленные, поврежденные и имеющие заболевания концы крупных корней до здоровой части. Не следует обновлять все раны, особенно если на них уже начал образовываться каллюс. Не надо трогать также все мелкие обрастающие корешки. Срезы делают острым, хорошо отлаженным секатором. В саду иногда еще обрезают корни у буйно растущих деревьев для стимулирования плодоношения. Осенью вокруг дерева или с двух сторон вилами делают канавки. Крупные корни перерезают, а мелкие оставляют и засыпают землей. Не надо обрезать корни у нормально развивающихся и хорошо плодоносящих, а тем более у ослабленных деревьев.
КЕРБОВКА ПОБЕГОВ. Для стимулирования или ослабления роста почки применяется кербовка - удаление полоски коры шириной до 5 мм с захватом части древесины. Она выполняется над или под почкой и вызывает в первом случае стимулирование, а во втором ослабление ее роста.
Срезы делают рано весной любым острым ножом. Срез может быть прямоугольным, округлым или крестообразным. Кербовку целесообразно применять только к молодым деревьям в период формирования кроны и к некоторым искусственным формам крон.
УХОД ЗА РАНАМИ ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ И ПРИВИВКИ. Раны диаметром менее 1 -1,5см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо, на старых также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании. После прививок раны закрашивают или обязательно замазывают независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности, освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии, то есть подрезать кору, не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется.
ЗАКРАШИВАНИЕ И ЗАМАЗЫВАНИЕ РАН. Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаками, охрой, сажей, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже или приготовленной на месте из битума и автола (0,6:1), нигрола и золы (3:1), нигрола, парафина и канифоли (2:1:1 для весны), глины и коровяка (1:1) с добавкой для вязкости шерсти. Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее 1,5-2 часов после выполнения среза. Если замазка или краска разрушается, а рана еще не заросла, надо нанести их повторно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗВИЛОК. Для предупреждения образования острых развилок не следует оставлять в качестве основных ветви, отходящие под углом менее 40°, соблюдать соподчинение в росте и размерах ветвей, необходимо своевременно вырезать конкуренты. Острые развилки не опасны, если они не касаются основных ветвей и их крупных разветвлений. Поэтому не следует увлекаться обрезкой для предупреждения острых развилок у обрастающих ветвей. Если развилка все же образовалась, то надо одну из ветвей (даже если это раздвоение ствола) очень сильно укоротить. После того как ветвь, оставленная необрезанной, станет значительно толще обрезанной, последнюю вырезать у основания.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРОН ДЕРЕВЬЕВ. Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования. При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае - вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны. А еще лучше в этом году сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем - на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50-60 см от их оснований. Каждая крупная ветвь должна иметь свой `сектор` развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.
УКОРАЧИВАНИЕ ВЕТВЕЙ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОГОЛЕННОЙ ЗОНЫ. При слабой побегообразо-вательной способности для ограничения оголенной зоны в кроне ветви следует обязательно укорачивать. При этом степень укорачивания тем больше, чем меньше образуется боковых побегов при естественном росте. Укорачивают однолетние ветви соответственно на `Д, `/з или Даже на `/2 их Длины. Хорошие результаты также получают при обрезке на двухлетнюю древесину на одно из боковых ответвлений. При этом, если крона дерева пирамидальная, срез делают над внешней почкой или ветвью, а если раскидистая - над внутренней. В первые годы формирования кроны лишние ветви вырезать не следует. Их нужно отгибать до горизонтального положения или применять к ним заплетания и по парные переплетения. В следующем году или через год, когда они покроются обрастающими веточками, пониклую часть обрезают. В результате останутся небольшие ветви, несущие на себе обрастающие веточки. Сильные ветви, не входящие в число основных, нужно также обрезкой превратить в обрастающие.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВОГО ДЕРЕВА. Первый раз плодовое дерево обрезают в однолетнем возрасте ранней весной не менее чем за три-четыре недели до начала вегетации. Обрезку начинают с укорачивания центрального проводника. При этом надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ПРИ ВЫСОКОМ РАЗМЕЩЕНИИ ВЕТВЕЙ. Если ветви на стволе размещены слишком высоко, деревья обрезают на высоте около 1 м. После сильной обрезки верхние ветви будут отходить под очень острыми углами. Их придется удалить. В качестве основных следует оставить ветви, расположенные на высоте 40-50 см. Если и у этих ветвей будут все еще острые углы, их надо увеличить установкой распорок или растяжек.
СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОВОДНИКА. Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди верхних ветвей выбирают удачно расположенную и делают ее проводником. Для этого всю вышерасположенную часть дерева срезают под этой ветвью и придают ей вертикальное положение подвязкой к специально оставленному шипу, к дощечке, привязанной в двух-трех местах к стволу или забитому у дерева колу.
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ВЕТВЕЙ. При слишком слабом развитии основных ветвей для усиления роста им придают положение, близкое к вертикальному, а проводник соответственно укорачивают. Если этого окажется недостаточно, проводник заменяют одной из удачно расположенных ветвей, а затем закладывают новую крону.
При неправильном развитии ветвей слабым придают положение, близкое к вертикальному, сильным - к горизонтальному. Если этого недостаточно, очень сильные ветви укорачивают на нужном уровне.
При недостаточном количестве ветвей кербовкой в нужном месте стимулируют к росту новую ветвь или делают прививку черенком.
ОМОЛАЖИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Деревья яблони и груши старше 30-40 лет еще могут давать значительные урожаи, но вследствие усиления процессов старения (усыхание концов ветвей, отмирание кольчаток, ослабление или полное прекращение приростов) урожаи падают, а плоды резко мельчают. У таких культур концы скелетных ветвей укорачивают на 7-10-летнюю и более старую древесину. Наряду с этим удаляют отмирающие, больные, поломанные, сильно поврежденные вредителями скелетные, свисающие и обрастающие ветви. Образующиеся из спящих почек после омолаживания жировые побеги прореживают, а из хорошо расположенных формируют новые скелетные и обрастающие ветви. На 3-4-й год деревья начинают плодоносить и давать плоды хорошего качества.
СОБЕННОСТИ ПЕРВОЙ ОБРЕЗКИ ПРИ ЗАКЛАДКЕ САДА ДВУХЛЕТКАМИ. При закладке сада двухлетками или разветвленными однолетками при первой обрезке прежде всего удаляют конкуренты с острыми углами отхождения. Затем выбирают нужное количество ветвей для скелета кроны (если крона недостаточно сформирована в питомнике) и укорачивают их в зоне сильно развитых почек, оставляя длину 50-60 см. Для соподчинения верхние ветви укорачивают сильнее. Чтобы уменьшить степень укорачивающей обрезки, слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования скелета, подвязкой к стволу придают более вертикальное положение, а чрезмерно сильным - наклонное. Центральный проводник укорачивают, остальные ветви или сильно укорачивают на 5-6 почек для ослабления роста, или придают им горизонтальное положение.
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ. При обрезке молодых деревьев скелетные ветви укорачивают на наружную почку, реже на боковую или внутреннюю для придания нужного направления росту. На центральном проводнике верхняя почка должна быть расположена так, чтобы выросший из нее побег компенсировал изгиб проводника (если он был в предыдущем году). Это необходимо для выравнивания ствола и равномерного роста боковых разветвлений.
ОБРЕЗКА ПРИ ЗАКЛАДКЕ САДА ОДНОЛЕТКАМИ. При закладке сада однолетками их обрезают на высоте, превышающей на 6-7 почек нужную высоту штамба. Укорачивают на хорошо развитые почки. В том же году в мае выламывают в зеленом виде конкуренты с острыми углами отхождения, а в июне выбирают будущий лидер и скелетные ветви, остальные отгибают книзу или сильно укорачивают.
ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ ЯБЛОНИ И ГРУШИ НА ШИП. Очень эффективен способ укорачивания однолетних ветвей молодых деревьев яблони и груши с оставлением шипика длиной 1,5-2 см. Шипики, постепенно усыхая, надежно предохраняют почку от проникающего отмирания тканей. Этот способ позволяет упростить и ускорить обрезку. Хороший результат дает обрезка молодых деревьев в позднезимний и ранневесенний сроки (до начала пробуждения почек).
ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ГРУШИ. Первую после посадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Однако, в отличие от яблони, крона груши хорошо формируется естественно. Поэтому достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и усиления плодовых веток. Лучшей формой кроны для груши является разреженно-ярусная. Она наиболее шаблонная, хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны.
Побеги укорачивают для усиления побегообразования умеренно - не более чем на `/4 длины побега. В результате образуются 2-3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делают только для соподчинения ветвей. Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчков. Волчки необходимо обрезкой превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. Снижение кроны для груши так же целесообразно, как и для яблони.
ВЫБОР ФОРМЫ КРОНЫ ДЛЯ ГРУШИ. В садах разреженного типа для груши рекомендуются объемные (округлые, сферические) кроны, формируемые по системам разреженно-ярусной, кругловерхой, шпиндельной и другим. Для садов с густым размещением деревьев в ряду рекомендуются плоские кроны: все виды пальметты - полуплоская, свободно растущая плоскостенная и другие.
У большинства сортов груши естественная форма кроны - пирамидальная и поэтому для садов разреженного типа больше всего подходят кроны, у которых сохраняется центральный проводник.
УСТАНОВКА ПОДПОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЙ. Устанавливать подпоры и применять крепления крон лучше заблаговременно, но не позже того срока, когда плоды яблони достигнут величины грецкого ореха или когда ветви (сучья) под тяжестью плодов отклонятся от своего первоначального положения на 20-30 см. Подпоры могут быть заменены зонтичной чаталовкой: к шесту высотой 4-5 м, установленному в середине кроны, подвязывают шпагатом или проволокой все сучья, которым угрожает отлом. Чаталовку рекомендуется сооружать весной, до цветения.
ФОРМИРОВАНИЕ РАЗРЕЖЕННО-ЯРУСНОЙ КРОНЫ. Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5-7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка. В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15-30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1-2 ветви располагают одиночно. На юге и в средней зоне расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60-80см, а для сильнорослых с приподнятой кроной - 80-100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50-60 см.
Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.
ФОРМИРОВАНИЕ ПАЛЬМЕТТЫ. Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.
Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев в зависимости от силы роста сорта и подвоя колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны - 1,5-3 м.
ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПАЛЬМЕТТЫ. На центральном стволе закладывают не более трех ярусов из парных скелетных ветвей, ветви размещают одиночно. Расстояние между ярусами 50-80 см (в зависимости от силы роста деревьев), между ярусами и одиночной ветвью - 40-50 см, между одиночными ветвями - 20-25 см. Угол наклона нижних ветвей 45-55°, последующих - 60-80°.
Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост. В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Кроме того, вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЕРЕТЕНОВИДНОЙ СВОБОДНОРАСТУЩЕЙ КРОНЫ. Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние три-четыре ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в росте другие, соблюдают соподчинение. На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей. Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно размещенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

2. Строение плодового дерева.
Конструкции плодовых насаждений
Конструкция плодовых насаждений включает в себя совокупность таких показателей, как схемы посадки деревьев, размещения сортов, система их формирования и обрезки. Конструкция должна обеспечивать создание и сохранение таких размерных и оптико-физиологических параметров крон деревьев, которые обеспечивают условия для высокой фотосинтетической деятельности растений, повышения уровня использования солнечной радиации.
Схема расположения веток на дереве.
Известно, что каждый из таких факторов, как тепло, влага, элементы минерального питания, защита растений от вредителей и болезней, состояние фотосинтезирующих и проводящих тканей, особенности деятельности корневой системы и др., при определенных условиях может стать в продукционном процессе лимитирующим. Но важность и значимость каждого из них должна оцениваться по их способности опти¬мизировать условия поглощения солнечной энергии и регулировать количественное распределение продуктов ассимиляции на формирование органов растения.
Схема изменения положений у дерева.
Слева—способ увеличения угла отхождения, справа —способ уменьшения угла отхождения.
  Одним из радикальных способов поддержания способности растения к регулированию расхода запасов питательных веществ, росту и плодоношению является применение систематической и своевременной обрезки с учетом его породных, сортовых и возрастных особенностей, когда часть пунктов роста и плодоношения удаляется, благодаря чему питание оставшихся частей дерева становится более полноценным.
Строение надземной части дерева.
Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону. Центральная ось ее называется стволом. У одних деревьев он выделяется довольно четко на протяжении всей их жизни. У других - в связи с неравномерным ростом ветвей на некоторой высоте от почвы он отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой. Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления - штамб, выше - центральный проводник, или лидер От центрального проводника отходят ветви первого порядка. Наиболее крупные из них считаются основными. Вместе с центральным проводником они образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго порядка, от них - третьего и т. д. На центральном проводнике и на основных ветвях размещаются более мелкие и менее долговечные ветви. Их называют обрастающими, так как ими остов кроны как бы обрастает. Среди обрастающих ветвей различают вегетативные и генеративные. Вегетативные обеспечивают увеличение общей массы и габаритов дерева, а генеративные, кроме того, непосредственно участвуют в формировании урожая, потому что только на них могут размещаться генеративные почки. В некоторые годы на генеративных ветвях может и не быть таких почек, тем не менее, их все равно называют генеративными из-за их склонности к плодоношению и предназначенности для него.
Очень часто однолетние ветви, особенно длинные, называют побегами. Это неверно. Побег - прирост текущего года и является таковым, пока несет на себе листья. Как только листья опали, он утрачивает свое временное наименование и переходит в разряд ветвей. Вегетативные ветви различаются происхождением и функциями, выполняемыми ими в кроне. Из верхушечных почек, то есть из расположенных на верхушке ветви, вырастают ветви продолжения соответственно или основных или обрастающих ветвей. Из одной-двух почек, расположенных ниже верхушечной, вырастают конкуренты. Свое название эти ветви получили за то, что по силе роста и размещению они конкурируют за лидирующее положение (иногда очень успешно) с законными ветвями продолжения. Ниже располагаются боковые ветви, развившиеся соответственно из боковых почек. Если они направлены внутрь кроны, значит, развились из внутренних почек, а следова-тельно, и называются внутренними. Из наружных почек вырастают, естественно, наружные ветви. Это важно знать для определения местоположения и ориентации ветви, вблизи которой делается срез при формировании кроны или ее обрезке.
Строение надземной части дерева. Особое положение среди вегетативных ветвей занимают волчки (жировые, водяные побеги). Как правило, они появляются на многолетних частях крупных ветвей из спящих (годами не трогавшихся в рост) почек. Прорастание таких почек стимулируется старением, подмерзанием или повреждением выше расположенной части ветви.
Волчки - это обычно сильные, вертикально растущие ветви с удлиненными междоузлиями (расстояниями между соседними почками). Иногда появляются ветви у штамба, от корней - корневая поросль. Это обусловлено либо ослаблением надземной системы в целом, либо биологическими особенностями корневой системы. Генеративные ветви у яблони, груши представлены плодовыми прутиками, копьецами и кольчатками, а у вишни, сливы - букетными веточками и шпорцами.
 Плодовый прутик - тонкая, часто изогнутая книзу однолетняя ветвь длиной от 15 до 25 см.
Копьецо - прямая, заметно суживающаяся к верхушке ветвь длиной 5-15 см.
 Кольчатка - коротенькая ветвь длиной 0,3-5 см. У всех этих ветвей верхушечная почка бывает или генеративной или вегетативной. Генеративная - более раздувшаяся, округлая. Особенно это заметно ближе к весне. А вегетативная - удлиненная, с заостренным кончиком. Общим для этих типов генеративных ветвей является укороченные междоузлия и слабое развитие боковых почек.
Букетные веточки имеют длину 0,5-3 см. На них располагается до 10 почек, из которых только 1-2 могут быть вегетативными.
Шпорец - короткая копьецевидная ветвь (0,5-10 см), у которой верхушечная почка вегетатив-ная, а боковые - генеративные. Не так, как у плодового прутика и копьеца, а как раз наоборот. Встречаются шпорцы, оканчивающиеся колючкой.
Нередко на плодовых прутиках, копьецах и кольчатках при пробуждении цветочной почки появляется вздутие, напоминающей по форме сумку, отчего оно и называется плодовой сумкой. На верхушке ее размещаются цветки (плоды), а нередко и 1-3 ветви в виде кольчаток, копьец, плодовых прутиков.
Ежегодно прирастая в длину, генеративные ветви превращаются в плодушки или плодухи, состоящие из плодовых сумок, кольчаток, копьец, плодовых прутиков. Более старые и более разветвленные плодухи называют сложными плодовыми, или смешанными обрастающими.
Запомнить все эти термины и понятия в их взаимосвязи - сложно. Да и не надо зубрить по бумаге. Лучше выйдите в сад, подойдите к дереву. присмотритесь к его ветвям и определите, какая ветвь как называется и для чего она предназначена.

3. формирование горизонтального двуплечего кордона (по годам).
 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДВУПЛЕЧИЙ КОРДОН прост в выводе и уходе, компактен и урожаен. Не подвержен вертикальной полярности, но побеги в центре, возле штамба, мощнее остальных. Имеет все достоинства идеальной формы, кроме одного: при укрытии нужно гнуть толстый штамб. Этого недостатка не имеет одноплечий кордон.
 Двуплечий горизонтальный кордон
При его формировке однолетний саженец или сеянец обрезают на высоте закладки ветвей – плеч (как правило, 20 – 30 см от уровня земли). Из появившихся ветвей оставляют две, которые направляют горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Весной их укорачивают. Летом все боковые ветви обрезают над 6 – 8 листом. Часть вертикально растущих побегов вырезают на кольцо. Расстояние между растениями в ряду не менее 5 м. Горизонтальные кордоны могут быть одно- или двухъярусные. Для образования второго яруса, кроме двух плеч оставляют еще один вертикальный побег, из которого на уровне 40 – 50 см от предыдущего также формируют два плеча
Двуплечий кордон создание Т-образного расхождения плеч. Они создаются разными способами, являющими собой великолепный набор приемов управления деревом. Приведу главные из них.
1. Саженец весной режется на высоте плеч на почку. Все появившиеся побеги, кроме двух верхних, удаляются. В мае еще зеленый нижний побег аблактируется к стволику, и оба побега загибаются (а можно и не аблактировать).
2. В питомнике: по достижении саженцем (растущей окулировкой) полуметра его срезают на высоте плеч. Новый побег будет иметь в основании два глазка – рядом друг с другом. Как только новый побег вырастет на 12–15 см, его отрезают до двух глазков, и из них появляется "вилка" – два побега, которые в зеленом состоянии загибаются в стороны.
3. Окулировки не трогают. Саженец весной срезают на высоте плеч. Верхнюю почку укорачи-вают, перерезав ножом пополам горизонтально. Это пробуждает два придаточных глазка, находящиеся по бокам от почки, и из них выходит искомая "вилочка" побегов.
4. В питомнике. Как только окулировка (сортовой побег) перерос линию плеч на 10–15 см, на линии плеч выбирают два глазка (то есть листка). Вертикальным резом отделяют полоску стебля в треть стебля толщиной, вместе с верхним глазком. Рез ведут до нижнего глазка. Отделенный глазок отгибают. Позже обоим побегам придают нужное направление. "Эта оригинальная операция, будучи проведена на травянистых побегах, удается превосходно: недели через три раны заживают так, что, не зная о них ранее ничего, нельзя было бы даже заметить оперированного места. Замечательно еще и то, что опущенный таким способом глазок дает побег такой же силы, как и из оставленного глазка". Вот это и называется – вовремя работая с травянистыми побегами, можно делать чудеса!
5. Летом, когда сортовой побег достиг полуметра, его гнут под максимально прямым углом, для чего скручивают в месте сгиба до разделения древесных волокон, или делают подпилы мелкой пилкой со стороны сгиба. Но при этом на самом сгибе располагают почку (она уже есть под листом). Сок толкает эту почку, и она быстро пытается стать продолжением стволика – дает побег. Его тут же загибают в другую сторону. Далее отстающий побег выращивают более поднятым вверх, и он за год уже догоняет своего "родителя".

Список литературы:
1. Аристократы сада. М. Александрова. 2000,Москва ЗАО « Фитон +»
2. Хвойные растения в вашем саду. М.С. Александрова. 2000, Москва, ЗАО « Фитон +»
3. Цветы в саду и ландшафтный дизайн, Москва, Аделант, 2002.
4. Декоративные древесные растения. Иванова З.Я., А.А. Перепадин, Симферополь: таврия, 2003.
5. Вечнозелёные хвойные растения. А.А.Карпов, Ростов н/Д: Феникс, 2004
6. Энциклопедический словарь юного земледельца, Москва, «педагогика, 1983
7. Фэн-шуй. Растения на дачном участке.- СПб.: Питер, 2004.
8. практическая энциклопедия. Ландшафтный дизайн.- Москва, «Росмен», 2002.

#садоводство #озеленение #ландшафтныйдизайн #сад #ландшафт #благоустройство #ландшафтныйдизайнер

#landscapedesign #цветы #газон #растения #landscape #дача #дизайнсада #дизайнучастка #мойсад

#ландшафтныйпроект #озеленениеучастка #садовник #garden #дизайн #ландшафтныеработы #автополив #проект

#озеленениедома #озеленениеучастка #озеленениесада #озеленениедвора #озеленениекрым #озеленениедомов