Подарок на 8е Марта

ПОРА УЖЕ ДАРИТЬ ПОДАРКИ ПРЕКРАСНЫМ ДАМАМ!!!

Цветок в горшке радует намного дольше, чем классический букет
Ждем вас в нашем магазине на Монастырском шоссе, 75

+79787083787 

Примула купить на Фиоленте

Примула на Фиоленте.

Теперь цветы можно приобрести не выезжая с Фиолента.

Все новости

Facebook

Кабинет министров Украины  Национальный аграрный университет
Южный филиал  «Крымский агротехнологический университет»

Контрольная работа  по предмету «Тепличное хозяйство».

Выполнил: студент 5 курса
Факультета ЛСП и ОХ
  Специальности садово-парковое  хозяйство
  Заочной формы обучения
Сергеева Дарья

Симферополь 2007.

Содержание:
1. Технология выращивания растений в гидропонных тепли-цах… 3
2. Плёночные теплицы…………………………………………………… 11
3. Регулирование температурного режима……………………… 15
Список использованной литературы……………………………………  20
Приложение 1…………………………………………………………………… 21

1. Технология выращивания растений в гидропонных теплицах.
 Гидропоника — выращивание растений на искусственной среде с использованием питательного раствора. Гидропонный способ – один из передовых и наиболее прогрес-сивных способов выращивания овощей и цветов в теплицах.
Известно несколько способов выращивания растений без почвы. Наиболее распро-странены гравийные среды, где в качестве субстрата используют гравий, щебень, шлак, песок, керамзит, вермикулит. В ряде стран для искусственных питательных сред исполь-зуют древесные опилки, стружки, органический мусор и т.д.
При использовании любого субстрата-носителя растениям периодически (2—3 раза в сутки) подается питательный раствор. Эффективность выращивания растений гидро-понным способом не вызывает сомнений: продуктивность всех без исключения испы-танных культур (овощных, лекарственных, эфиромасличных растений, виноградной лозы, пшеницы, хлопчатника и др.) была, намного выше, чем при выращивании в почве в одинаковых климатических условиях. При этом зачастую улучшалось и качество про-дукции.
Перечислим три метода выращивания растений гидропонным способом. Принцип же везде один: растения кормятся исключительно растворами питательных ве-ществ.
1. Водная культура: корни растений находятся непосредственно в питательном растворе.
2. Гравийная или щебеночная культура: корни помещаются в совершенно стерильный субстрат, к которому различными способами подведен питательный раствор.
3. Воздушная культура: корни свободно висят в воздухе, а питательный раствор омывает их струйками или обрызгивает их при помощи разнообразных механизмов.
Водная культура. Корни плавают в питательном растворе, сильно разветвлены, а над-земная часть (тело) растет «как бы из воды».
Питательный раствор находится в стеклянных или керамических сосудах. В последнее время в продаже появилось достаточное количество сосудов из пластических масс, ко-торые хорошо подходят для этих целей. Специально вырабатываются так называемые гидропонные вазы, но они оказались не очень удобными. Они слишком широки и зани-мают много места. Они могут употребляться только теми, кто имеет целью уход за совсем малым числом растений. Сосуды не должны быть большими.
Наиболее важным является правильное укрепление растения, чтобы питательный раствор не касался его тела, а в растворе находились только его корни. Раньше приме-няли пробки из коры, тогда как теперь имеется материал значительно лучший. Это — пенопласт, пеностирол. Из пластинки толщиной 1 см вырезают прямо ножом пробку любого размера.
В середине делают отверстие для корней. Стремятся к тому, чтобы оно было наи-меньшим, так как корни перед погружением в раствор все равно сильно подрезают. На-конец, часть материала выбирают так, чтобы образовалась неглубокая ямка — ложе, соответствующее форме нижней части растения. Эта нижняя часть должна плотно по-коиться на пенополистирольной пробке. Для высоких растений берут более толстый пенопласт. Во всех случаях стремятся, чтобы вокруг корня и тела растения был как можно меньший канал. Этим уменьшается расход воды испарением до минимума. Поли-стирольная пробка имеет то хорошее свойство, что это мягкий материал. Ею можно мягко закупорить сосуд с раствором, почти герметично; это важно для максимального снижения испарения воды из раствора.
Удобно, если сосуд, взятый для гидропоники, изготовлен из непрозрачного материала. На свету размножаются водоросли, которые требуют для себя много питательных веществ.
Для чистой гидропоники наиболее уместно применять побеги или черенки, которые уже имеют зародыши корней. Если же хотят «переквалифицировать» уже укорененные рас-тения, вынимают их из субстрата, укорачивают корни на 2-3 см и хорошо очищают их от остатков земли. Затем выдерживают 14 дней в сухом помещении. После этого растение переносят на гидропонику.
Подготовленные растения сажают на пенополистирольную пробку. Если имеются корни, их осторожно продевают через отверстие. В сосуд наливают чистую воду так, чтобы она почти доходила до нижней части корней. У не укорененных растений поверхность воды должна доходить до корневой шейки. Потом ежедневно проверяют, не начали ли образовываться новые корни.
Только, когда новые корни достигнут длины около 1 см, и их появилось уже большое количество, заменяют воду питательным раствором половинной концентрации. Если обычно применяют 1 г питательных солей на 1 л воды, то сначала применяют раствор, содержащий полграмма соли на 1 л воды.
Через 14 дней выливают использованный раствор и предоставляют растениям раствор полной концентрации.

Дальнейший уход совсем не сложен. Каждые 14 дней выливают старый раствор и зали-вают новый. Если образовались водоросли, сосуд вычищают и ополаскивают водой и только тогда наполняют свежим раствором.
Если у растения, которое совсем не имело корней, образовалась новая корневая систе-ма, постепенно понижают поверхность воды так, чтобы верхняя часть корней длиной около 2 см была в воздухе. Если же раствор больше испарился и уровень его понизился, испарившуюся воду заменяют свежей.
Гравийная культура. Разведение растений в твердых субстратах значительно расши-рилось. От разведения в земле главное отличие в том, что растения хотя и посажены в какой-то субстрат, подобно тому, как в обычную землю, однако этот субстрат сам по себе совсем не содержит питательных веществ, а служит только опорой для корней.
Таких субстратов существует много. Здесь можно применять любой материал, который достаточно тверд. Он не должен быть растворимым в воде и должен быть полностью устойчивым к слабым кислотам и основаниям. Главным же образом этот субстрат не должен изменять химический состав и рН питательных растворов.
Выбор субстрата.  Это вопрос, на который ответить сложно. Каждый субстрат имеет свои выгоды и неудобства. Идеальным субстратом мог бы быть такой, который имеет способность насыщаться питательным раствором и одновременно иметь возможность легко освобождаться от избыточных питательных веществ.
Он должен быть дешевым, чтобы можно было бы применять всегда свежим, и иметь такой состав, чтобы его можно было бы легко регенерировать. Он должен быть как можно легче, но все же не так, чтобы плавал на воде.
Ни у одного из приведенных выше субстратов нет всех этих свойств одновременно. Кремнистый песок хотя и очень дешев, но не везде легко его достать. Он прозрачен.
Свет проникает в глубину и возникают условия появления толстого слоя водорослей. Кокс и шлак имеются к услугам везде и в достаточном количестве, но их следует тщательно отсеивать, а потом еще несколько месяцев выставлять на воздух для вывет-ривания. Измельченный кирпич и шамот получаются с большим трудом. Они тяжелы. Уда-ление избыточных солей из них — совсем не легкое дело. Керамзит достать пока еще труднее. Перлит и пемза слишком легки, плавают в воде, при поливке легко всплывают, кроме того, пока их мало. Также и гранулированный полистирол легок и плавает в воде.
Сравнительно наиболее пригодными субстратами являются антука, измельченный шамот, шлак и кокс, песок и измельченный гранит. Эти субстраты также легко комбинировать. Особенно хорошо смешать антуку с наиболее крупным песком, гранит с песком или песок с керамзитом и т. д. Кроме того, можно прибавлять 10-15 процентов торфа. Однако торф довольно быстро изменяет свои химические свойства. Он лишает субстрат свойства неизменяемости, которое является одним из главных преимуществ культуры выращивания без земли. Зернистость, которая была приведена для каждого субстрата, была проверена, как наиболее удобная для взрослых растений. Но существует правило, что, чем меньше растение, тем мельче для него должны быть гранулы.
 Среды, используемые для роста и развития корней растений в гидропонной системе.
Кубы Оазиса (Oasis cubes). Это легкий субстрат, предварительно сформированный в кубики, предназначены для размножения растений. Это очень популярная среда, ис-пользуемая для выращивания из семян или черенков. Этот продукт имеет нейтральный pH и очень хорошо сохраняет воду. Фактически их можно легко пересадить гидропонную систему или субстрат любого вида.
Кокосовое волокно. Кокосовое волокно быстро становиться одним из популярных субстратов в мире. Фактически вскоре волокно может стать очень популярным. Это первый, "полностью органический" субстрат который предлагает высшую производи-тельность в гидропонных системах. Кокосовое волокно по сути отходы кокосовой инду-стрии, это измельченная шелуха кокосового ореха.
У кокосового волокна есть много преимуществ, - оно удерживает больше кислорода, чем минеральная вата Rockwool, что является реальным преимуществом для гидропонных систем, имеющих неустойчивые циклы полива.
Кокосовое волокно так же превосходно в стимуляции корней гормонами и предоставляет некоторую защиту против болезней корней, включая заражение плесенью. Голландские садоводы нашли, что смесь из 50% кокосового волокна и 50% керамзита является совершенным субстратом.
Перлит. Многие годы перлит использовался как добавка к почве, что бы увеличить аэрацию и дренаж почвы. Перлит природный добываемый материал, форма вулканиче-ского стекла, которое быстро нагрето до 900°С, вследствие чего он раздувается подобно жареной кукурузе, от того что вода при нагревании расширяясь образует множество крошечных пузырей.
Перлит один из лучших гидропонических субстратов. Повсеместно используется отдельно или как смесь с другими субстратами. Перлит обычно используется с вермикулитом (смесь 50 на 50 очень популярный субстрат) и так же один из главных компонентов гидропонической смеси. Перлит имеет очень хорошее продольное капиллярное распространение влаги, что делает его хорошим выбором для гидропонических систем фитильного типа. А так же перлит относительно недорог.
Самый большой недостаток перлита, состоит в том, что он плохо сохраняет воду, это означает, что он быстро иссыхает между поливами.
Вермикулит. Вермикулит другой ископаемый материал, в естественном состоянии он напоминает слюду, но при быстром нагревании он расширяется образуя интерламинарный пар.
Вермикулит наиболее часто используется совместно с перлитом, как два компонента хорошо дополняющих друг друга. Вермикулит сохраняет влажность (приблизительно 200% - 300% веса), а перлит нет, вы можете сбалансировать ваш субстрат, так что бы он сохранял воду и питательные вещества, но все еще достаточно снабжала корни ки-слородом. Смесь 50/50 перлита и вермикулита, очень популярный субстрат для гидро-понных систем капельного типа (drip systems) и систем периодического затопления (ebb and flow systems). Вермикулит не дорог.
Главный недостаток вермикулита состоит в том, что он сохраняет слишком много воды, которую не может использовать самостоятельно. Это может удушить корни растений, если используется только вермикулит.
Керамзит. Этот искусственный продукт, часто называют растительными камнями, и это чрезвычайно хороший субстрат. Изготавливается выпечкой глины в печах. Внутри гли-няные шарики полны крошечных воздушных пузырьков (весьма схоже с пемзой), что делает этот субстрат легким (некоторые шарики даже плавают).
Керамзит превосходен для гидропонных систем периодического затопления (ebb & flow systems) или других систем которые имеют частые циклы полива (керамзит не сохраняет много воды, поэтому он должен часто увлажняться, так часто, что бы корни ваших растений не высохли). Керамзит часто смешивают с другими субстратами, что бы уве-личить удержание кислорода. Дробленный до фракции 3-4 мм, применяется как добавка вместе с мелким песком. Однако не всякий керамзит пригоден, так как содержит много извести. В любом случае, как и кирпичную крошку, следует обработать соляной (либо другой) кислотой.
Керамзит довольно дорог, но это один из видов субстратов который легко используется повторно, что делает его хорошим выбором на долгое время. После сбора урожая, вы можете вымыть керамзит, что бы удалить все старые корни, и стерилизовать его смесью 10% отбеливателя (bleach - думается это отбеливатели на основе перекиси водорода) и воды (1 часть отбеливателя на 9 частей воды). Керамзит так же можно стерилизовать используя смесь перекиси водорода и воды (используйте 1 или 2 чайных ложки 35% пищевой (food grade) перекиси водорода на 4 литра воды.
Гидропонная смесь. Есть много видов гидропонных смесей содержащие обширный ассортимент компонентов. В основном они содержат компоненты подобные сфагнум моху, перлиту и вермикулиту.
Этот вид субстрата обычно считается органическим и часто используется для контей-нерных фитильных садоводческих систем и на восстанавливаемых капельных системах. Они могут использоваться в recovery системах, однако большинство таких смесей имеют мелкие частицы, которые могут забивать насосы и капельный эмиттер, если вы не используете хорошую систему очистки.
Большинство гидропонных смесей хорошо сохраняют воду и имеют великолепное про-дольное капиллярное распространение влаги, при всё еще хорошем сохранении воздуха, делая хорошим субстрат для различных гидропонных и органических садов.
Песок. Это возможно первый гидропонный субстрат, когда-либо использованный, и все еще успешно используется. Различают многие виды песка по тому, из какой горной по-роды он образовался. Для нашей цели годен только кремнистый песок. Так называемый стекольный песок — почти чистый кремень. Он достаточно свободен от каких-либо примесей. Песок должен иметь величину зерен до 4 мм. Любой песок должен быть перед употреблением тщательно промыт.
Песок имеет тенденцию плотно слеживаться тем самым, сокращая количество воздуха доступного корням. Так что вы должны использовать грубый строительный песок или смесь песка с перлитом или другим материалом, который увеличит аэрацию.
Торф. Органическое вещество. По своей структуре ближе всего к нормальной земле. Является основой специальной, так называемой торфяной культуры.
Торф из болотистых речных долин имеет низкие физико-механические свойства. В сухом виде содержит много пыли. Может применяться как добавка к земле для повышения ее кислотности, либо для подкисления поливочной воды. В последнем случае его, завернутого в несколько слоев марли, помещают в воду.
Торф-сфагнум, образовался в водной среде, лишенной большей частью минеральных солей. Преобладающим видом в Европе является Sphagnum cymbifolium. Кроме того, встречаются S. imbricatum, S. magellanicum и др. Следует отметить, что на территории Казахстана нет промышленной разработки торфа. Как правило, в цветоводческих хо-зяйствах применяют торф с рН 3,3-г-4,0, содержащий 24-35 процентов пыли, 32-40 процентов фракции 1-5 мм, 13-28 процентов фракции 6-20 мм, 3-15 процентов фракции свыше 20 мм, остальное — части кустарниковой и другой растительности.
Торф традиционно используется как добавка к земле. В зависимости от применяемой земли (дерновой, листовой и т. д.) получают смесь с различными свойствами. Однако общими свойствами таких смесей является высокое содержание гумуса и связанная с этим высокая водопоглощаемость почвы, полезная для растений, пропорция между со-держанием влаги и наличием воздуха в субстрате, что способствует доступу кислорода к корням, а это, по последним данным, является особо важным фактором, влияющим на рост растений, т. к. способствует удалению двуокиси углерода — продукта обмена ве-ществ в корневой системе. Как уже отмечалось выше, многие растения не столько не «терпят» гумуса, сколько не выносят резкой смены уровня кислотности почвы, а также резких колебаний содержания в ней влаги. Этому свидетельствуют такие факты, как водная культура, гравийная культура, торфяная (в чистом торфе) культура и т. д.
Сфагнум мох. Полностью естественный субстрат, который используется как главный компонент во многих гидропонных смесях. Сфагнум мох образует хороший пушистый субстрат, который хорошо сохраняет воду и высокий процент воздуха.
Главная проблема с этим субстратом состоит в том, он через какое то время может раз-лагаться, и вы можете получить мелкие частицы, которые могут засорить вашу помпу и (или) капельные эмиттеры, если вы используете recovery тип гидропонной системы.
Воздух.  Аэропонные системы имеют корни растений, висящие в воздухе и периодически опыляемые питательным раствором.
Самое большое преимущество роста корней в воздухе, что корни получают весь кисло-род, который им может потребоваться (корни нуждаются в большом количестве кисло-рода). Другое важное преимущество воздуха, его цена. Нет проблем с расположением, как часто бывает с другими субстратами.
Самая большая проблема связанная с аэропоникой это восприимчивость аэропонных систем к отключению электричества или отказам таймера или помпы. Нет никакого ре-зервного запаса. Корни могут начать высыхать в пределах нескольких минут, и потеря всего урожая может наступить очень быстро.
Гравий. Этот субстрат используется в течение многих лет и хорошо себя зарекомендо-вал. Многие или более ранние гидропонные системы доступные в продаже для публики были системы периодического затопления на гравийной основе.
Гравий в изобилии снабжает корни воздухом, но не сохраняет воду, что означает, что корни могут быстро высохнуть, если они не увлажняются достаточно. Другой недостаток гравия - его вес, он очень тяжелый, и его транспортировка является трудным занятием.
Гравий обычно довольно дешев (в зависимости от того, где вы живете) и его легко найти. Гравий вы легко можете использовать повторно так долго, пока вы не будете лениться мыть и хорошо стерилизовать между урожаями. После сбора урожая вы можете промыть гравий, для удаления корней, а затем простерилизовать его 10% смесью отбеливателя и воды (1 часть отбеливателя 9 частей воды). Гравий можно так же стерилизовать, используя смесь перекиси водорода (Н2О2) и воды (используйте 1 или 2 чайных ложки 35% пищевой перекиси водорода на литр воды).
Гранит измельченный. Твердый, как и другие измельченные горные породы. Его можно применять в таком же измельчении, как и песок. Поскольку он бывает составлен из более крупных зерен, его смешивают примерно пополам с более мелким песком.
Вода. Популярный метод гидропонного выращивания и существуют несколько типов систем, использующих воду в качестве субстрата (Наиболее популярны - глубокоточные N.F.T.*системы (deep flow N.F.T), мелкоточные N.F.T. системы (shallow flow N.F.T.) и водная культура (deep water culture - DWC)).
Так или иначе, Вода критический элемент в росте растений, и использование её в каче-стве субстрата имеет много смысла. Следует проявить осторожность в выборе системы использующей воду как единственный субстрат и гарантировать, что растения сочетаются с данной системой.
Например: Водолюбивые растения лучше всего растут в системах типа "водная культу-ра", где растения плавают непосредственно на поверхности с корнями, висящими непо-средственно в воде, но эта система не будет работать для большинства других растений из-за обилия воды и недостатка кислорода. Эти растения намного лучше себя будут чувствовать в N.F.T. системе, где больше кислорода доступно корням, потому что рас-тения находятся выше уровня воды.
Древесные опилки. Этот субстрат ограниченного успеха. Есть много переменных, от которых зависит, насколько хорошо будут работать опилки, одна из важных это РОД древесины из которой сделаны опилки. Некоторые виды древесины могут выделять хи-мические вещества, вредные для здоровья растений. Другая проблема, возникающая при использовании древесных опилок, состоит в том, что со временем они начнут гнить, что может вызвать проблемы. Так же древесные опилки сохраняют много влаги, поэтому следует быть осторожней и не заливать растения.
Лучшее достоинство древесных опилок состоит в том, что они обычно бесплатны.
Пемза (Lava Rock). Пемза успешно используется уже в течение многих лет, имеет ма-лый вес, она сохраняет изрядное количество воды в своих отверстиях и порах. Чаще всего используется в системах периодического затопления с частыми циклами полива.
При хорошем выборе качественных доступных субстратов, пемза в наши дни использу-ется гораздо менее часто. Снижение популярности главным образом произошло из-за того, что острые грани камней могут повредить корни растений и к тому же в большин-стве стран мира трудно найти пемзу, которая очищена без химии. Некоторые специали-сты считают, что пемза изменяет равновесие железа и фосфора и тем неблагоприятно влияет на рост растений.
Кирпич дробленый или антука. Это отходы, возникающие при дроблении кирпича на стройках. Кто достаточно терпелив, может и сам приготовить этот материал из старых кирпичей или черепиц при помощи молотка, отбирая кусочки величиной около 6 мм. Антука применяется как лучший материал для покрытия теннисных площадок.
В последнее время ее применяют как замену песка в бетонных блоках и панелях. Поэтому теперь она является узкопрофильным материалом и ее стало нелегко найти. Годятся размеры частиц до 6 мм. Антука всегда содержит значительное количество по-рошка, который следует тщательно отсеять, иначе есть опасность потерять корни. Так как порошок прилипает к зернам, материал следует тщательно просеять.
Кирпич вырабатывают из кирпичной глины, главной составной частью которой яв-ляется каолин. При этом преобладают окиси кремния и алюминия. Присутствуют также и другие вещества. Характерную окраску кирпичу придает окись железа. Чем кирпич краснее, тем больше содержит железа. Большое количество здесь и извести, содержание которой колеблется от 3 до 15 процентов. Антука на каждом заводе различна. В сильно обожженном кирпиче имеется окись кальция (СаО), которая при увлажнении превращается в гидроокись кальция (СаОH2). Поэтому свежая антука может иметь вна-чале щелочную реакцию. Если процент извести не слишком высок, она быстро нейтра-лизуется и субстрат из нее не влияет на, реакцию. В наших условиях антука в основном хорошо себя зарекомендовала.
Измельченный шамот 1. Имеет свойства, близкие к антуке. Вырабатывается из по-добного материала и таким же способом, как и антука. В Австрии измельченному шамоту оказывают предпочтение перед кирпичом. Зернистость та же.
Шлак и кокс. Шлак образуется при топке печей углем и везде одинаково доступен. Отсеивают соответствующую грануляцию. Дробленый кокс имеет аналогичные свойства. Оба материала, в виде тонкого слоя следует оставить на несколько месяцев под дождями на воздухе. Этим избавляются от всех сопутствующих вредных веществ. После этого по-лучается хороший субстрат.
Кокс имеет тот недостаток, что поверхность его плохо смачивается. Таким образом, в по-ры не попадает вода.
Древесный уголь. Это материал, который несколько десятилетий назад испытал Ру-дольф Зуур. Этот материал раньше применялся в летейном производстве, однако по-степенно стал вытесняться коксом. В определенных условиях применяется для получения тонкого литья либо литейных изделий с заданными свойствами.
Часто путают с несгоревшими обуглившимися остатками древесины при сгорании дров. Такие остатки обладают антисептическими и бактерицидными свойствами и добавляются в земельную смесь.
Посадка. Растения в твердых субстратах можно содержать двумя способами. При первом применяют обычные сосуды, как и при содержании в земельных смесях - непористые сосуды для посадки. Посадку производят точно так же, как и в землю. И здесь важно обеспечить отвод избыточной влаги. Для этого на дне сосуда делают дренаж.
При другом способе применяют глубокие сосуды — 10 см и более. Эти сосуды не имеют отверстий в дне, но только сбоку — в 2-3 см от дна.
В такие сосуды кладут более толстый слой более крупного материала. На этот мате-риал накладывают слой до 6 см субстрата нормального зернения, в который и сажают растение. Питательный раствор наливают так, чтобы он начал вытекать из боковых от-верстий. Таким образом, в субстрате образуется резервуар питательного раствора, ко-торый обеспечивает верхний слой влагой и питанием на длительный срок. Такое уст-ройство можно применять там, где в распоряжении имеется нижний подогрев. Иначе при пониженной температуре задерживается развитие, а у нежных видов может погибнуть корневая система. Посадку всегда производят в сухой субстрат. Одной рукой держат расстение, а другой подсыпают субстрат. Следят за тем, чтобы в сосудах не образовалось пустот и чтобы корни были полностью обсыпаны субстратом. Временами постукивают сосудом о какую-нибудь подкладку, чтобы осадить субстрат. При посадке большого числа растений в ящики поступают лучше всего в том случае, когда вдоль одной из стенок делают из субстрата подсыпку. На ней размещают корни первого ряда, высаживаемых кактусов. Засыпают их субстратом, делают следующую наклонную подсыпку, кладут следующий ряд растений и так поступают, пока все растения будут посажены.
Питательные растворы. Каждый питательный раствор должен содержать все нужные питательные соли, чтобы растения могли хорошо себя чувствовать. Питательные веще-ства должны находиться в необходимых соотношениях и в соответствующей концен-трации.
Основными элементами являются: азот (N), фосфор (Р) и калий (К). Кроме того, расте-ниям необходим кальций (Са), а в меньшем количестве и железо (Fe). Весьма необхо-димый элемент углерод (С) растения усваивают главным образом из воздуха в процессе ассимиляции двуокиси углерода (углекислого газа).
Питательный раствор должен также содержать еще много других элементов, которые должны быть совсем в ничтожных количествах, иначе они могут оказать на растения неблагоприятное действие. Затем к раствору прибавляют витамин B1, ростовые гормоны, а также и другие вещества, например, экстракт почвы.
Для опытных целей существуют подходящие растворы, которые каждый может составить сам. Это имеет то преимущество, что соотношение питательных веществ можно значительно менять. Для точных опытов следует применять дистиллированную воду, вместо которой берут также дождевую воду. Для чистой гидропоники можно применять кипяченую воду.
Здесь приводятся только две, а именно: классическая пропись Кнопа и популярная пропись Ван-дер-Крона.
Пропись Кнопа:Н2О ...... 1000,0 г
Ca(N03)2 ...... 1,00 г
MgSO4 ...... 0,25 г
КН2Р04 ...... 0,25 г
KN03 ...... 0,25 г
FeSO4 ...... 0,05 г
Пропись Ван-дер-Крона:Н2O ...... 1000,0 г
KN03 ...... 0,50 г
CaSO4 ...... 0,50 г
MgSiO4 ...... 0,50 г
Са3(Р04)2 ...... 0,25 г
Fe3(P04)2 ...... 0,25 г
Кроме того, к питательному раствору прибавляют раствор микроэлементов по Хогланду.
Пропись раствора микроэлементов по Хогланду:Н2O ...... 18 литров
LiCl ...... 0,5 г
SnCl2 ...... 0,5 г
KJ ...... 0,5 г
КВr ...... 0,5 г
CuSO4 ...... 1,0 г
ZnS04 ...... 1,0 г
Co(N03)2 ...... 1,0 г
Al2(SO4)3 ...... 1,0 г
ТiO2 ...... 1,0 г
NiSO4 ...... 1,0 г
МnСl2 ...... 7,0 г
Н3ВО3 ...... 11,0 г
Этот запасной раствор разбавляют так, чтобы на 1 л питательного раствора приходился 1 мл этого раствора. А можно иначе: эти соли растворить в 1 л воды и прибавлять по 1 мл к 18 л питательного раствора.
Прописи эти, особенно пропись раствора микроэлементов, здесь приводятся для того, чтобы иметь представление о том, какая разница в количестве главных питательных веществ и микроэлементов. В случае последних, имеют место чрезвычайно малые кон-центрации. У большинства микроэлементов сказывается концентрация полграмма соли на 18 л питательного раствора. Более сильная концентрация может быть небезопасна.
Сложные прописи были одной из причин, почему раньше не было возможности, чтобы гидропоника растений перешла из лаборатории к широким слоям потребителей.
Теперь вырабатываются и специальные смеси для гидропоники. Достаточно раство-рить таблетку в литре воды и питательный раствор готов.
В случае гидропоники обходятся без почвенных бактерий. Их роль взяла на себя химия, которая нам доставляет питательные вещества в той форме, в которой корни растений могут их воспринимать. Прибавляют только витамин B1, который способствует образованию корней. Это вещество прибавляют, главным образом, весной к питатель-ному раствору в количестве 1 мг на 1 л воды.
В питательных растворах применяются различные ростовые вещества. В некоторых растворах содержится также экстракт почвы и другие добавки. Применение ростовых гормонов пока находится в стадии опытов.
Однако использование выше изложенных методов выращивания растений связано с рядом трудностей: необходимо периодически готовить большое количество питательных растворов, постоянно контролировать их состав, обеспечивать аэрацию. Это побудило к поиску методов создания и эксплуатации новых почвозаменителей. В результате многолетних исследований были впервые разработаны твердые стандартные питательные субстраты — ионитные почвы, состоящие из смеси ионообменных смол, насыщенных био-генными элементами.
Преимущества таких питательных субстратов — большой запас биогенных элементов (до 10% общей массы), которых хватает (без пополнения) на формирование 4—5 высо-ких урожаев, доступность их для растений, точный химический состав, хорошие агрофизические свойства, отсутствие возбудителей болезней и вредителей растений и т.д. Ионитная почва проста в эксплуатации и отличается в этом от естественной почвы. Длительность ее использования практически не ограничена, поскольку истощенный субстрат легко и просто восстановить (регенерировать).
Длительная практическая работа с ионитной почвой, показала, что ее применение в регулируемых искусственных условиях позволяет получать высокие урожаи хозяйст-венно полезной продукции. Так, на установках для выращивания овощей за 20—30-суточную вегетацию в производственных условиях средний урожай салатной продукции (горох салатный, капуста Хибинская, огуречная трава, свекла листовая), пригодной для употребления в пищу без кулинарной обработки, составил 12—18кг/м 2, корнеплодов редиса — до 9 кг/м 2. Снимали до 12 урожаев в год с общим выходом биомассы 150—200 кг/м 2, что составляет 15—20 тыс. ц/га. Это во много раз превышает аналогичные показатели для теплиц с гидропоникой, а тем более для полевых условий.

2. Плёночные теплицы.
Основное назначение парников – выращивание рассады для открытого грунта и получения ранних овощей. Они, как и утепленный грунт, очень удобны для этой цели, так как при снятии матов и рам обеспечивают условия для хорошей закалки растений.
По конструктивным особенностям парники подразделяют на два типа: односкатные и двускатные. Оба типа могут быть углубленными и наземными, а последние из них – стационарными и переносными. Они могут иметь все виды обогрева: солнечный, биоло-гический, печной и технический (водяной, воздушный и электрический).
односкатные и двускатные парники

Углубленные  наземные

стационарные  перенос-ные

По срокам начала ежегодной эксплуатации парники делят на: ранние, средние, поздние. Наиболее распространен односкатный углубленный парник с биологическим, реже с водяным и электрическим обогревом.
Виды парников по срокам начала экс-плуатации Глубина Котлована Угол наклона рам в южную сторону Ввод в эксплуатацию
Ранние  70 – 80 см 9 – 12° конец февраля – начало марта
Средние  50 – 60 см 6 – 8° вторая половина марта
Поздние  30 – 40 см 4 – 5° Начало апреля

Для строительства теплицы желательно иметь небольшой участок, не занесенный деревьями и строениями. Умеренный уклон к югу или защищенное положение с севера – желаемые факторы. Чтобы сооружение отвечало назначению многие годы, оно должно иметь достаточно прочную конструкцию. Очень важно тщательно гидроизолировать стены. Для лучшего сохранения тепла теплицу можно углубить в землю на 80-90 см, т.е. построить ее в предварительно выкопанном котловане прямоугольной формы необ-ходимых размеров. Это улучшает тепловой режим, особенно зимой, а летом выравнивает температуру внутри теплицы. При строительстве теплиц с кирпичными стенами достаточна ширина кладки в один кирпич, для северных областей – в полтора. Очень важно обеспечить теплицу дополнительным электроосвещением. Полимерные пленки служат хорошим материалом для покрытия весенних теплиц, парников и различных ма-логабаритных сооружений. Площадь тщательно выравнивают, а затем колышками раз-мечают расположение парниковых траншей и троп. По длине парники располагаются с востока на запад. Траншеи шириной 150 см роют на расстоянии 90 см одна от другой. После укладки обвязки ширина дорожки (троп) между парниками сокращается до 60 см. При большей ширине увеличивается расход тепла на прогревание котлована, а при меньшей – затрудняется обслуживание парника.
Малый парник. Необходимо: деревянные планки с сечением 4Х5 см, бруски сече-нием 7-5 см, полиэтиленовая пленка.
Порядок выполнения работ.
1. По периметру будущего парника с шагом 60 см вбивают в землю металлические трубы, длиной 0,5м, сечение которых соответствует сечению брусков. Концы труб должны возвышаться над поверхностью земли примерно на 6 см. Затем верхние концы брусков спиливают с внешней стороны, бруски вбивают в трубы и соединяют их план-ками, прибивая к спиленным концам брусков.
2. Ставят 1 стойку из трубы и бруска в центре парника и по одной стойке посередине торцовых сторон парника и соединяют их коньковым бруском. Стойки эти должны быть выше боковых примерно на 0,5 м.
3. Боковые стойки и коньковый брусок соединяют стропилами.
4. К коньковому бруску, используя дранку для прокладок, прибивают полиэтилено-вую пленку. С одной из торцовых сторон пленку прикрепляют ко всем планкам и бру-скам, а ее края засыпают землей. С другой стороны пленку прикрепляют так, чтобы можно было обслуживать парник. Для этого по боковым кромкам полотнища пленки, используя второпластовую ленту, делают карманы, затем вставляют в них шпагат сред-ней толщины.
После этого берут брусок с состроганными ребрами и прикрепляют его к нижней кромке полотнища. На этот брусок будет наматываться полотнище пленки при откры-вании парника. Берут шнур для уплотнения окон и прикрепляют его небольшими гвоз-дями к торцевым стропилам и стойкам. Благодаря этому шнуру в закрытом виде пленка с бруском должна плотно прилегать к стропилам и брускам.
Двойной парник. Можно сделать парник с двойным слоем пленки.
Стойки и каркас для этого парника устанавливают так же, как и стойки малого пар-ника. Чтобы они крепко держались в земле и не перекашивались, готовят бетон и за-ливают его в зазор между землей и трубами. После этого натягивают сначала внутренний слой пленки, а затем наружный.
Перед тем как натягивать внутренний слой пленки на углы каркаса, по всей длине угловых стоек срезают ребро. Полотнища пленки соединяют между собой с перекрытием кромок.
Разборно-переставной парник тоннельного типа. Необходимо: проволока диа-метром 6-8 мм, деревянные колышки, шпагат, рейки или жерди диаметром 4-5 см, поли-этиленовая пленка.
1. Каркасы устанавливают в виде дужек через каждый метр, заглубляя концы в землю. Для предохранения от ветра дужки сначала ставят через 2 м, а после укрытия пленкой - поверх нее в пропущенные промежутки.
2. По торцам гряд вбивают колышки, чтобы привязать дуги шпагатом.
3. Пленку с прослойкой мешковины или старой клеенки прибивают к рейкам или жердям диаметром 4-5 см. Рейки, не касаясь земли, должны своей тяжестью натягивать пленку.
Чтобы проветрить парник, пленку наворачивают на одну из реек, но не наружу, а внутрь, что не позволяет пленке сползать.
Односкатные наземные парники. Переносные парники без котлована имеют лег-кую обвязку из досок шириной 20 см и длиной 4,24-6,36 м (на 4-6 рам).
Двускатные парники. Строят их переносными и наземными. Размещают по длине с севера на юг. Ширина стандартного двускатного парника 270 см. Высота от почвы до конька 60 см. Они имеют большой воздушный объем, что дает возможность выращивать высококачественную рассаду, кабачок и все культуры со стоячим стеблем. В односкат-ных парниках эти растения быстро достигают стекла и во время заморозков часто под-мерзают. Все же двускатные парники не нашли широкого распространения из-за не-плотности стыков при закрытии тяжелых остекленных рам. Исключение составляют конструкции, которые закрываются рамами с натянутой пленкой или парник укрыт легкой полурамной.
Выращивание овощей в защищенном грунте в отличие от открытого, позволяет не только высаживать овощи в более ранние сроки, но и увеличить количество собранного урожая, расширить ассортимент овощных культур.
Теплицы обычно имеют деревянный, металлический или полимерный каркас. Теплица может быть из стекла, ячеистого пластика или пленки. Стеклянные теплицы сейчас встречаются все реже, поскольку появилась достойная замена для него - сотовый по-ликарбонат. Прочный, теплый, однако, дорогой материал.
Пленки для теплиц выпускаются самые разнообразные: от дешевых полиэтиленовых, которые порой не выдерживают и сезона, до сложных по составу сополимерных пленок. Такие долговечные пленки завоевывают все большие симпатии у дачников и садоводов. Купив, хоть и подороже, подобную пленку, садовод избавлен от многих проблем. Прежде всего, это экономически оправдано, ведь пленка будет служить не один год.
Кроме того, не нужно каждую весну под дождем и ветром натягивать пленку на каркас теплицы или парника. Сберегается столь дорогое весной время. Можно вместо этого заняться работами по уходу за ягодными кустарниками или плодовыми деревьями, за плантациями земляники или цветниками. К тому же в такой теплице быстрее прогрева-ется почва, и можно успеть посеять и вырастить урожай каких-нибудь скороспелых овощей, например, редиса, зелени укропа и кресс-салата. И еще один плюс долговечных пленок - не нужно каждый год решать проблему, что делать с изношенной старой пленкой. Без сомнения, долговечные пленки - это экологичные пленки!
Надо только помнить, что многолетние пленки требуют и более бережного обращения. У большинства людей еще недостаточно знаний о том, что надо делать, купив такую пленку. А между тем специалисты, много лет изучающие свойства различных пленок, накопили очень большой опыт в данном вопросе.
Во многом долговечность полимерной пленки будет зависеть от того, как садовод под-готовил свою теплицу. Например, пленка быстрее стареет в местах ее соприкосновения с каркасом теплицы за счет высоких температур, возникающих на опорных элементах каркаса. Температура пленки в жаркий день на темном каркасе может подняться до 70 градусов! Основной способ снизить температуру - покрасить каркас в белый цвет. Тем-пература пленки на белом покрытии почти в два раза ниже, чем на темном! Значит, и процесс старения полимера протекает значительно медленнее, и пленка служит дольше.
Укладывать полиэтиленовое полотно нужно на хорошо просохшую поверхность покра-шенного каркаса, чтобы растворители и масла, входящие в состав красок, не повлияли на пленку. О полезности покраски свидетельствует также и тот факт, что, как показали наблюдения, в теплице с белым каркасом освещенность на 5-10% выше, а это способ-ствует повышению урожайности выращиваемых культур.
Нужно также позаботиться о том, чтобы поверхности каркаса были как можно более ровными. Если поверхность каркаса гладкая, то и пленка не будет деформироваться и протираться на нем.
Для тех, кто устанавливает теплицу вновь, советуем ориентировать ее таким образом, чтобы солнце и ветер воздействовали в основном на торцевую часть теплицы. Также желательно, чтобы расстояние между элементами каркаса для пленки толщиной 120 микрон было около 1-1,2 метра.
При натягивании пленки на теплицы оптимальная температура воздуха - от 5 до 15 градусов тепла. Нужно постараться натянуть пленку без провисания, тогда ветер не будет трепать ее, а дождевая влага не скопится в местах провиса. В то же время, не стоит натягивать ее и слишком сильно.
Пленки, выпускаемые в виде рукава, имеют "слабое" место - место сгиба пленки. Это связано с особенностями технологии изготовления рукавных пленок. Поэтому, если все же приходится укладывать место сгиба пленки на "конек" теплицы, надо укрепить это место.
Если пленка остается на зиму на каркасе, то очень важно, чтобы сама теплица была прочной и могла выдерживать снеговую нагрузку. Иначе может развалиться теплица, а пленка останется целой. Если нет уверенности в ее устойчивости, то зимой надо хотя бы иногда стряхивать снег с "крыши" теплицы. Некоторые же умельцы-садоводы конст-руируют свои теплицы таким образом, что пленка на зиму закатывается на конек и там укрепляется.
Итак, если вы хотите, чтобы тепличная пленка служила вам долго, советуем:
1. Берегите пленку от царапин и разрывов при натягивании и эксплуатации.
2. Сделайте каркас как можно более гладким.
3. Покрасьте каркас теплицы в белый цвет или оберните белой пленкой.
4. Качественно натяните пленку на каркас.
5. Натягивайте пленку при температуре воздуха от 5 до 15 градусов тепла.
6. Лучше не укладывайте сгиб пленки на "конек" теплицы или укрепляйте это место.
Чертежи парников-теплиц в приложении 1.
• Сборная весенняя пленочная теплица из парниковых рам (рис. 10)
• Арочная пленочная теплица индивидуального пользования(рис. 11)
• Переносная теплица арочного типа с каркасом из полиэтиленовых труб (рис. 12)
• Пленочная теплица с аккумуляцией солнечного тепла в почву (рис. 13)
• Арочная пленочная теплица Н.Х.Хасанова (рис. 14)
• Наземный парник (рис. 21)
• Укрытие разборно-переставное (рис. 27)
          
Рис. 1. Тоннель "Томато"            Рис. 2. Тоннель "Перчина"
 
Рис. 3. Теплица "Дачная"

3. Регулирование температурного режима.
Температура в теплице не должна превышать 30 гр.С. Растения не смогут выжить, если такая жара будет стоять более 10 часов подряд. Суточные колебания так же не должны быть резкими.
Системы регулирования температурного режима (климата) теплицы:
Контроль климата в теплице осуществляется специальными датчиками, которые пе-редают данные температуры и влажности на компьютер, который в свою очередь вклю-чает (или отключает) отопление или полив, а также открывает или закрывает фрамуги и прочее оборудование:
• с помощью автоматических газовых горелок;
• контурами водяного отопления (нижнего, верхнего и подлоткового контура);
• подогрев субстрата;
• группами вентиляционных фрамуг;
• экранами (термическими, затеняющими);
• вентиляторами для выравнивания поля температуры теплиц;
• системы испарительного охлаждения и увлажнения воздуха.
Проветривание. Фрамуги, лучше всего делать фрамуги в крыше, так как воздух циркулирует воздух в теплице. Что в свою очередь способствует регулированию темпе-ратуры в теплице. Чаще всего с более высокого градуса к более меньшему.
Экраны затеняющие. Предназначены для снижения температуры воздуха в периоды избыточной солнечной радиации, для притенения растений, а также снижения теплопотерь в теплице в холодные периоды. Другими словами, создания более равно-мерного и благоприятного для растений температурного режима. Экраны открываются (закрываются) по мере необходимости от кнопки или в автоматическом режиме системой управления микроклиматом теплицы.
Управление микроклиматом в промышленных теплицах.  Современные технологии выращивания овощей, рассады, цветов и зеленных культур требуют постоянного поддержания определенных режимов микроклимата в теплицах.
Автоматизация систем управления микроклиматом в защищенном грунте позволяет эко-номить 15-25% тепла при росте урожайности, улучшения условий труда персонала и повышении общей культуры производства.
Современная зимняя теплица как объект управления температурно-влажностным режи-мом характеризуется крайне неудовлетворительной динамикой и нестабильностью па-раметров, вытекающими из особенностей технологии производства. В то же время аг-ротехнические нормы предписывают высокую точность стабилизации температуры (+/-1градус), своевременное её изменение в зависимости от уровня фотосинтетически ак-тивной облученности, фазы развития растений и времени суток. Все эти обстоятельства предъявляют высокие требования к функционированию и техническому совершенство-ванию оборудования автоматизации управления микроклиматом в теплицах.
СИСТЕМА ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ДОУВЛАЖНЕНИЯ ВОЗДУХА В ТЕПЛИЦАХ. Назначение:
• Система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха (далее - С.И.О.Д.) предназначена для мелкодисперсного распыления воды в теплицах для поддержания температурно-влажностного режима.
• Система включает в себя электронное устройство управления и распределитель-ную сеть с распылителями.
• С помощью установленных в каждой теплице датчиков, производится постоянное измерение температуры и влажности воздуха в теплице, а также интенсивности сол-нечной радиации. Если измерения превышают заданные значения, то производится включение распылительных форсунок в теплице на установленное время, для того чтобы повысить влажность и снизить температуру воздуха.
Мониторинг микроклимата теплицы. Контролируемые параметры:
1. Температура воздуха
2. Температура остекленения
3. Температура почвы
4. Влажность воздуха
5. Концентрация СО2
6. Температура основного контура
7. Температура шатрового обогрева
8. Температура подпочвенного обогрева
9. Давление теплоносителя в контурах
10. Положение фрамуг
Метеостанция:
1. Датчик осадков
2. Анемометр
3. Датчик температуры и влажности
4. Датчик солнечной радиации
5. Барометр
6. Монитор

Список использованной литературы:
1. http://strecol.kiev.ua/images/hothouse/5.jpg  
2. http://www.flo.com.ua/article.php?id=30
3. www.dom-usadba.ru
4. http://violets.portal.kharkov.ua/sovety.php
5.  Современное благоустройство участка. Уличные очаги. Теплицы. Парни-ки, Оникс, 2005 г. 224 стр.
6.  Бондарева О.Б., Устройство теплиц и парников: Конструкции устройств обогрева, вентиляции и полива в индивидуальных теплицах, 2006 г. ,96 стр.
7. Н. Курдюмов, К. Малышевский, Умная теплица, Владис, 2007 г., 216 стр.
8. А. М. Андреев, Секреты теплицы, Эксмо, 2007 г., 224 стр.
9. http://www.kwytka.com/
Приложение 1.  
рисунки различных теплиц

#тепличное_хозяйство